Subkultúry

Bod, s ktorým sa zhodli mnohí historici kostýmov, je to, že móda, ako sa v súčasnosti chápe - sklon k neustálym zmenám v odevných dizajnoch, farbách a vkusoch - je relatívne nedávnym fenoménom v dejinách ľudstva, ktorý bol pred štrnástym storočím prakticky neznámy. a vyskytujúce sa len s nástupom obchodného kapitalizmu, sprievodného rastu globálneho obchodu a vzostupu stredovekého mesta. (Medzi niekoľkými výnimkami sú Čína v období dynastie Tchang a Čína v období Heian.) Iní vedci analyzovali módu ako aspekt výrazne modernej a západnej konzumnej kultúry, ktorá po prvýkrát získala impulz v osemnástom storočí, súčasne s nástupom priemyselnej revolúcie. Buď ako buď, byť módnym v tomto zmysle slova nemožno chápať ako prirodzený, univerzálny alebo biologicky daný aspekt ľudského správania, ale ako spoločensky a historicky špecifický stav. Móda je inými slovami kultúrnou konštrukciou. Jeho samotná existencia, forma a smerovanie závisia od zložitej súhry celkom špecifických ekonomických, politických a ideologických síl.

Ak je móda kultúrna, potom módne subkultúry sú skupiny organizované okolo alebo založené na určitých vlastnostiach kostýmu, vzhľadu a ozdoby, ktoré ich robia dostatočne výraznými na to, aby boli rozpoznané alebo definované ako podmnožina širšej kultúry. V závislosti od príslušnej skupiny môžu byť subkultúry voľne alebo pevne ohraničené; ich kolektívna identifikácia im môže byť pripísaná zvonka alebo im môže byť pripočítaná iná osoba. Členstvo môže dominovať najmä pohlavie, vekové rozpätie, sociálna trieda alebo etnická identita. Subkultúry si často vytvárajú svoju vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť tým, že sa vymedzujú v rozpore s hlavným prúdom - akceptovaným, predpísaným alebo prevažujúcim spôsobom daného obdobia. Vo vzťahu k dominantnému spôsobu obliekania môžu byť buď radikálni, predvídaví, alebo reakční a konzervatívni: v obidvoch prípadoch smerujú k exkluzivite. Aj keď teda tieto subkultúry môžu závisieť od módy už od svojej existencie, ich členovia môžu namietať o význame módy (ako fenoménu, tak terminológie) pre svoju vlastnú identitu, možno radšej by sa mali orientovať okolo pojmu štýl alebo anti-anti-kultúra. móda. Anti-fashion je ten pravý chic , ktorý sa predtým definoval ako elegancia, ktorá na seba nikdy neupozorňuje, jednoduchosť, ktorá je podceňovaná ... Anti-fashion sa snaží o nadčasový štýl, snaží sa dosiahnuť podstatný prvok zmeny úplne módy (Wilson, s. 183-184).

Prvé príklady

Elizabeth Wilsonovej Zdobené v snoch obsahuje užitočnú úvodnú diskusiu o určitých formách raných európskych subkultúr módy, ktoré uprednostňovali rebelské alebo opozičné šaty. Spolu s veľkým mužským odriekaním na začiatku devätnásteho storočia, v ktorom muži opustili morálne parfumované zženštilosti pre klasické nenápadné vytriezvenie, prišla postava Regencyho dandyho. Aj keď má dandyzmus pôvod v angličtine, čoskoro si našiel rezonanciu v porevolučnom Francúzsku, kde si ho osvojila avantgardná mládežnícka subkultúra Incroyables. Typický dandy bol nepochybne motivovaný narcistickou posadnutosťou obrazom, prejavom a prezentáciou seba prostredníctvom šiat; jeho prvoradým záujmom však bola čistá kvalita látky, tvar a tvar, nie panovačná alebo honosná výzdoba. Táto skupina mladých pánov sa tak vyznačovala étosom stoického hrdinstva, disciplinovaným hľadaním zdokonalenia, elegancie a dokonalosti, ktorého rozmanité historické dedičstvo možno vidieť v mužských edvardovských šatách, v subkultúre modov 60. rokov a v postave Johna. Steed v kultovej televíznej šou, Pomstitelia.

• Moderné primitívy
• Vplyv Grunge na módu
• Čo to znamená byť gotickým tínedžerom?

Náročnosť dandy možno kontrastovať s okázalosťou bohéma, ktorý sa objavil tiež na začiatku devätnásteho storočia, ale ako romantická reakcia proti vnímanému dehumanizujúcemu utilitarizmu a racionalizmu priemyselnej revolúcie. Aj keď bol romantický rebel ako pôvodca často pevnej vyššej strednej triedy, bol ako umelec, vizionár alebo intelektuál, zásadne protiburžoázny, čo sa týka chutí a rozhľadu, ich morálna snaha o sebaobnovu prostredníctvom umenia synonymom túžby uniknúť zábranám konvenčný životný štýl a vzhľad. České kontrakultúry boli v posledných 200 rokoch v pravidelných intervaloch znakom mnohých významných západných mestských centier tvorivosti - Paríž, Londýn, New York, Berlín, San Francisco. Od neformálnych kravát, romantických rób a etnickej exotiky raných francúzskych bohémov, cez existenčne inšpirovanú čiernu uniformu a bledú pleť beatnikov z 50. rokov, až po prírodné vlákna, vzory ovplyvnené východom a psychedelickú estetiku hippies zo 60. rokov - kniha Wilsona poskytuje opisy ich mnohých a rozmanitých foriem sartorského disentu.

Pretože výzvy na oslobodenie fyzického Ja od striktností uložených spoločenskými konvenciami obliekania môžu znamenať potrebu buď zvýšenej funkčnosti dizajnu alebo uvoľnenia doteraz príliš rigidných foriem, môžu opozičné módy a pokusy o reformistické odevy pôsobiť puritánsky racionálne i esteticky romanticky prvkov. Umelecké alebo estetické šaty devätnásteho storočia vyžadovali prirodzené a plynulé zakrytie ženského tela v čase, keď bola tesne korzetovaná žena s úzkym pásom a silným ruchom na vrchole populárnej módy; napriek tomu je zaujímavé, že hnutie založené v roku 1881 s cieľom oslobodiť ženy od presne týchto obmedzení a prekážok konvenčných viktoriánskych odevov by sa malo nazývať The Rational Dress Society. V Sovietskom zväze 20. rokov 20. storočia boli racionálne aspekty odevného dizajnu podložené vedeckými zásadami marxisticko-leninizmu. Konštruktivistickí umelci ako Vladimir Tatlin, Liubov 'Popova a Varvara Stepanova kombinovali geometrické modernistické motívy s princípom, ktorý nasleduje za funkciou, aby uspokojili úžitkové odevné potreby pracovníkov mestského priemyslu. Výsledné revolučné odevy určené na masovú výrobu však boli určené na to, aby zostali - ako estetické šaty - menšinový vkus - umeleckým prejavom avantgardnej subkultúry.

Subkultúrne štýly mládeže

Britský kontext

Napriek predpokladom o opaku sa subkultúry robotníckej mládeže založené na osobitých odlišných štýloch neobmedzovali na obdobie po druhej svetovej vojne. Napríklad Geoffrey Pearson v štúdii histórie úctyhodných obáv upozorňuje na prítomnosť nepríjemného tínedžerského chuligána v Británii na konci 19. storočia (austrálsky ekvivalent rovnakého obdobia bol známy ako larrikin ). Napriek niektorým regionálnym odchýlkam v štýle medzi rôznymi chuligánskymi skupinami - napríklad Manchester Scuttlers a Birmingham Peaky Blinders - bola prijatá celkom zreteľná uniforma veľkých čižiem, nohavíc so zvonovým dnom, voľne noseného tlmiča alebo šálu , a šiltovku so šiltom, ktorá sa nosí cez účes so somárskym okrajom. Celý svojrázny súbor vyrazil so širokým koženým opaskom s prackami.

Medzi zánikom pôvodných chuligánov a vznikom známejších a jasne zdokumentovaných britských mládežníckych subkultúr z obdobia po roku 1945, bolo šesť alebo viac desaťročí - plyšáci, módy, rockeri, hippies, skinheadi a punkáči . Pearson napriek tomu nevidí zásadný rozdiel medzi spôsobom, akým viktoriánske gangy budovali jasne rozpoznateľné štýly tým, že si privlastňovali prvky zo škály módnych zdrojov, ktoré majú k dispozícii, a pokusmi novších veľkolepých subkultúr mládeže o vytvorenie nových, opozičných významov prostredníctvom rekontextualizácie surové komodity z trhu - proces, ktorý Centrum pre súčasné kultúrne štúdie (CCCS) na University of Birmingham v Anglicku nazvalo bricolage. Preto si plyšáci z robotníckej triedy na začiatku 50. rokov 20. storočia privlastňovali neo-edvardiánsky rúšok s dlhými klopami od exkluzívnych londýnskych krajčírov, ktorých cieľom bolo vrátiť vzhľad mladých mužov z vyšších vrstiev pred rokom 1914. Manželia ale kombinovali tento predmet s kravatami na bootlace (zo západných filmov), účesmi so zamasteným chrbtom, nohavicami do odtokových rúrok a hrubými topánkami s krepovou podrážkou.

Autori CCCS ako John Clarke a Dick Hebdige prijali analýzu, podľa ktorej boli subkultúrne štýly 'dekódované' alebo čítané ako text pre ich skryté významy. Preto by sa náročná a narcistická úhľadnosť módov s ich dvojfarebnými mohérovými oblekmi, košeľami s goliermi s gombíkmi a krátkymi lakovanými vlasmi dala interpretovať ako pokus mladých ľudí z robotníckej triedy v podradnom a bežnom zamestnaní žiť predstavil na symbolickej úrovni zámožné, konzumné a beztriedne ašpirácie začiatku 60. rokov. Naopak, skinheadi, ktorí sa objavili neskôr v tom istom desaťročí, mali zvyčajne veľmi ostrihané vlasy alebo oholené hlavy, košele a podväzky Ben Sherman a krátke úzke džínsy alebo nohavice sta-press s čižmami Dr. Martens - kombinácia prvkov, ktoré znamenal magickú túžbu vrátiť sa k puritánskej mužskosti rýchlo sa vytrácajúceho tradičného proletárskeho životného štýlu. Na konci sedemdesiatych rokov minulého storočia bolo subkultúrne módy týmto spôsobom menej ľahké dešifrovať. Hebdige, ktorý vo svojom klasickom texte analyzuje punkový štýl Subkultúra , bolo prinútené tvrdiť, že punková rozstrihnutá šatníková väzba nohavíc, školské kravaty, zatváracie špendlíky, vložky do koša a ostnaté vlasy znamenali zmysluplne iba z hľadiska ich veľmi nezmyselnosti ako vizuálna ilustrácia chaosu.

Americké a austrálske príklady

V Británii začiatkom 60. rokov 20. storočia boli prirodzeným nepriateľom chladných, čisto vyzerajúcich režimov jazdiacich na skútroch kožené a riflové odevy, odznaky, mastné vlasy, rockeri alebo chlapci na motorkách, ako ich nazýval Paul Willis, známi svojimi macho, obraz rock 'n' roll a zrýchlenie 'ton-up' na vysokovýkonnom Triumph Bonnevilles. Napriek tomu bola povesť britských rockerov krotká v porovnaní s povesťou amerických postavených motorkárskych gangov z povojnovej éry, z ktorých najslávnejšie boli - a dodnes sú - Pekelní anjeli. Angels, organizovaní teritoriálne v kapitolách, hlásiacich sa k ideológii osobnej slobody a konzervatívneho vlastenectva, jazdili na kolektívnych behoch na bicykloch Harley-Davidson prispôsobených sekaným prasiatkam. Ich slávny znak alebo logo Death-Head, ako ich opísal Hunter Thompson, je plátenná nášivka vyšívaná motorkárskou prilbou na vrchu okrídlenej lebky a skupina s nápisom Hell's Angels a názvom miestnej kapitoly. Tieto farby, ako sú známe, sú zvyčajne našité na zadnej strane rifľovej košele bez rukávov.

Heavy Metal je žáner rockovej hudby, ktorý vyústil do prakticky globálnej módy a pravdepodobne pochádza z kríženia prvkov z kultúry bikerov, glam a hippies. Headbangers alebo metalers, ako sú známi, sa vyznačujú typickými šatami z čierneho trička, ktoré často nesú názov heavy metalovej kapely, vyblednuté riflové džínsy a koženú alebo rifľovú bundu, prípadne zdobenú rôznymi odznakmi, nášivkami a páskou insígnie. Pre mužov aj ženy sú vlasy zvyčajne dlhé, telo alebo ruky sú často tetované a môžu sa nosiť šperky. Samotná hudba sa rozdrobila do rôznych subžánrov, ako je thrash, death a sleaze-metal, z ktorých každý má svoj vlastný variant všeobecného metalického vzhľadu. Jeffrey Arnett považuje mladých amerických metalistov (ako sú pomenovaní v názve jeho knihy) za zvlášť náchylných na odcudzenie, anomiu a hyperindividualizmus, ktoré z jeho pohľadu charakterizujú súčasnú americkú mládež všeobecnejšie.

Kvôli nesmiernej sile jeho trhu a závislosti subkultúrnej módy na produkcii a spotrebe komodít sa štýly pôvodne vyvinuté alebo popularizované v Amerike rýchlo rozšírili do ďalších kultúrnych kontextov. V kapitole editovanej knihy Roba Whitea o austrálskych skúsenostiach s mládežníckymi subkultúrami Stratton pojednáva o prípadoch telies z 50. rokov a línií - termínov používaných na označenie mužských a ženských členov. Štýl bodgie a widgies bol pôvodne orientovaný na jazz a jive a voľne sa odvíjal od zootového obleku (diskutovaného nižšie), ktorý nosili mladí černoši a hispánski Američania v 40. rokoch 20. storočia. Neskôr však bola táto austrálska subkultúra ovplyvnená americkou motorkárskou kultúrou a začala tiež začleňovať prvky z rock 'n' roll. Chlapci nosili kožené bundy alebo závesy s tenkými kravatami, odtokové nohavice a topánky na žmurkanie; dievčatá mali ceruzkové sukne, ihlové topánky alebo topánky na šliapanie do pedálov a účesy v úli alebo chvoste.

Zabúdané dimenzie a nový vývoj

Pohlavie a etnická príslušnosť

V kapitole v Odpor prostredníctvom rituálov , Angela McRobbie a Jenny Garber poznamenali, že väčšina subkultúr a štýlov skúmaných CCCS sa javila v drvivej väčšine z hľadiska zloženia aj orientácie. Dospeli k záveru, že dievčatá mal skutočne boli prítomní v takýchto subkultúrach, ale boli maskovaní ako zaujatí spisovateľmi, marginalizovaní a neviditeľní. Bolo to až s publikáciou, ktorá vyšla takmer o štvrťstoročie neskôr Pekne v punku , Pozoruhodný text Lauren Leblanc o kanadských punkových rockerkách, že ženy v subkultúre štýlov ovládaných mužmi boli študované komplexne, samostatne a podľa ich vlastných pojmov. Leblancova vzorka obsahovala celý rad punkových označovačov, vrátane vlasov žiarivo zafarbených a nosených v štýle Mohawk, piercingov na tvári, tetovania a tmavých pouličných alebo odkvapovo-punkových tmavých, vrecovitých tričiek a nohavíc s čiernymi čižmami. Leblanc dospieva k záveru, že prítomnosť žien v subkultúre prevažne mužského punku možno vysvetliť spôsobom, akým im členstvo umožňuje odolávať určitým normatívnym a štylistickým aspektom módnej (tj. Mainstreamovej) ženskosti.

Aj keď etnická príslušnosť, podobne ako pohlavie, bola v spisoch subkultúrneho štýlu pomerne zanedbávanou dimenziou, americké zootie zo 40. rokov sú jedným z lepšie zdokumentovaných príkladov čiernej a hispánskej vzpurnej módy. Oblek zoot, ktorý bol odvodený z čiernej hipsterskej jazzovej kultúry, pozostával z nadrozmernej, prehodenej a nariasenej bundy s výrazne polstrovanými ramenami, obutej do nohavíc s vysokým pásom, širokých golierov a podlepených členkami, často zapínaných cez čiapku so širokým okrajom a cez hlavu účes ducktail. Počas obdobia prideľovania materiálu na vojnu viedlo nosenie takého extravagantného, ​​luxusného a okázalého štýlu k zvýšeniu napätia medzi mladými čiernymi a hispánskymi mužskými zootami a bielymi americkými opravármi, čo vyvolalo rozsiahle nepokoje v mnohých mestách USA. .

V britskej literatúre o subkultúrach sa etnický rozmer typickejšie hodnotí z hľadiska účinkov povojnových britských rasových vzťahov a čierneho štýlu na formovanie domorodých vzbúrencov. Zmieneným príkladom takéhoto prístupu je diskusia Dicka Hebdigeho o jamajskom hrubom chlapcovi a rastafariánskych subkultúrach. Prvky z prvého z týchto štýlov - chladný vzhľad, odtiene, čiapka z bravčového mäsa a štíhle nohavice s orezanými nohami - boli použité najskôr v 60. rokoch a potom v dvojtónovom hnutí koncom 70. rokov. Rastafariáni, ktorí majú symbolizovať svoj útlak bielou spoločnosťou (Babylon) a ich prorokovaným návratom na Sion (Afrika), prijali pletené čiapky (nazývané krotci), šály a dresy v červenej, zlatej a zelenej farbe, v farbách Etiópskej národnosti. vlajka. Je to však Rastov dredový účes, ktorý najvýraznejšie prijali určité skupiny bielej mládeže, najmä hippies a anarchopunki v novom veku, aby preukázali subkultúrny nesúlad s dominantným spoločenským poriadkom.

Postmoderna a post-subkultúra

Prax požičiavania si etnických osôb dosiahla v súčasnom transatlantickom príklade subkultúry Modern Primitive extrémne rozmery. Kapitola od Wingeho (David Muggleton a Rupert Weinzierl) Čítačka post-subkultúr , podrobne popisuje, ako táto subkultúra svojím prevažne bielym členstvom preberá aspekty takzvaných primitívnych kmeňových kultúr, ako sú napríklad tetovania, značky, keloidy a prepážky prepážok. Zatiaľ čo subkultúrne štýly sa zvyčajne konštruovali požičiavaním prvkov z iných zdrojov, toto premiestnenie tradičných prvkov do moderného mestského prostredia možno považovať za ukážkový príklad tendencie k zložitejšiemu vzájomnému obohacovaniu časovo komprimovaných štylistických symbolov. v čoraz globálnejšom kontexte. Ďalej sa tvrdí, že identity získané z týchto rozmanitých zdrojov sú samy o sebe čoraz eklektickejšie, hybridnejšie a fragmentovanejšie. Takéto postavenie viedlo niektorých autorov k tvrdeniu, že subkultúra, ktorá sa tradične používa na označenie koherentnej, stabilnej a špecifickej skupinovej identifikácie, už nie je užitočným konceptom na pochopenie týchto takzvaných postmoderných alebo post-subkultúrnych postupov. charakteristika súčasných štýlov.

Pokusy o rekonceptualizáciu pojmu subkultúra, ako napríklad neo-kmeň alebo post-subkultúra, ktoré sa uskutočnili na pôde postmoderny, vďačia americkému antropológovi Tedovi Polhemusovi. Jeho Štýl ulice stojí za to si ju zvlášť vyzdvihnúť, predovšetkým pre jej názorne ilustrovanú genealógiu subkultúr konca 20. storočia, od zootsuiterov 40. rokov po cestujúcich v new age 90. rokov, ale tiež pre jej pokus v posledných kapitolách o koncepciu novej etapy vývoja. v histórii populárnej pouličnej módy - supermarket štýlu. Tí, ktorí navštevujú Supermarket so štýlom, predvádzajú ... štýlovú promiskuitu, ktorá vyráža dych svojou ležérnosťou. Punks jeden deň, Hippies ďalší, letmý skok cez ideologické rozdiely - premenu histórie pouličného štýlu na rozsiahly tematický park. To všetko veľmi pekne zapadá do postmodernej teórie (Polhemus, s. 131).

Muggleton Vo vnútri subkultúry predstavuje prvý pokus o otestovanie takýchto teoretických tvrdení o postmodernej móde. Použitím údajov z rozhovorov s členmi z rôznych subkultúr Muggleton vo všeobecnosti súhlasí s postmodernými tvrdeniami o plynulosti, fragmentácii a radikálnej individualite disidentských mládežníckych štýlov. Opisuje napríklad respondentov s čínskym účesom, vrecovými skateboardovými šortkami, koženou motorkárskou bundou a čižmami, ktorých eklekticizmus ich pravdepodobne vedie k tomu, aby sa vzdali akejkoľvek príslušnosti k skupinovej identite. Paul Hodkinson Goth je kvalitatívna štúdia sebaidentifikujúcich členov gotickej subkultúry. Mužské aj ženské gotické postavy sa vyznačujú tmavým a hrôzostrašným vzhľadom. Typickými znakmi sú čierne oblečenie, bielené tváre, dlhé, zafarbené čierne vlasy, tmavé očné linky a rúž. Goth sa trochu líši od Vo vnútri subkultúry vo svojom dôraze na pokračujúcu kultúrnu súdržnosť a štylistickú podstatu britskej subkultúrnej scény. Potenciálnemu čitateľovi sa však odporúča, aby vyhľadal tieto dva texty skôr na doplnenie, než na rozdiel od protichodných hodnotení situácie subkultúry súčasnej módy.

Pozri tiež Extrémna móda; Punk; Retro štýly; Oblek Zoot.

Bibliografia

Arnett, Jeffrey. Metalheads: Heavy Metal Music and Adolescent Alienation. Boulder, Colo .: Westview, 1996.

Hall, Stuart a Tony Jefferson, vyd. Odpor prostredníctvom rituálov: Subkultúry mládeže v povojnovej Británii. Londýn: Hutchinson, 1976.

Hebdige, Dick. Subkultúra: Význam štýlu. London: Methuen, 1979.

Hodkinson, Paul. Goth: Identita, štýl a subkultúra. Oxford: Berg, 2002.

Leblanc, Lauren. Pretty in Punk: Girls 'Gender Resistance in a Boys' Subculture. New Brunswick, NJ a Londýn: Rutgers University Press, 2002.

Muggleton, David. Inside Subculture: The Postmodern Meaning of Style. Oxford: Berg, 2000.

-, a Rupert Weinzierl, vyd. Čítačka post-subkultúr. Oxford: Berg, 2003.

Pearson, Geoffrey. Hooligan: História úctyhodných obáv. Londýn: Macmillan, 1983.

Polhemus, Ted. Streetstyle: Od chodníka po mólo. London: Thames and Hudson, Inc., 1994.

Thompson, lovec. Pekelní anjeli. New York: Random House, 1966.

White, Rob, vyd. Subkultúry mládeže: teória, história a austrálske skúsenosti. Hobart: Národné stredisko pre štúdium mládeže, 1993.

Willis, Paul. Profánna kultúra. Londýn: Routledge a Kegan Paul, 1978.

Wilson, Elizabeth. Zdobené v snoch: móda a modernosť. Londýn: Virago, 1985.