Južná Ázia: História obliekania

Južnú Áziu tvoria India, Pakistan, Bangladéš, Srí Lanka, Nepál a Bhután. Geografický terén sa líši od horských oblastí pozdĺž severných hraníc po púštne oblasti, suché a semiaridné zóny závislé od poľnohospodárskych monzúnových dažďov, vrchoviny Deccanskej plošiny, tropické mokrade a bohaté údolia riek Indus a Ganga, sídla starodávne kultúry.

Napriek rozdielom vo fyzickom vzhľade, jazyku a ďalších etnologických vlastnostiach zdieľajú obyvatelia južnej Ázie do značnej miery spoločné kultúrne dedičstvo. Sanskrt a Prakrit, jazyky najstarších textov v regióne, sa stále používajú v náboženských rituáloch a v klasickom učení. The Mahábhárata a Ramayana , veľké eposy pochádzajúce z ca. 500 - 300 p. N. L., Posilňujú kultúrne väzby a zmysel pre spoločnú tradíciu v celom regióne.

Dhoti

Zahalené a zabalené odevy sú najbežnejšou formou oblečenia pre mužov aj ženy v južnej Ázii. Sárí (tiež hláskované saree ), v mnohých variantoch veľkostí a technikách balenia, nosené s a choli (blúzka), je najtypickejšou formou juhoázijských dámskych šiat. Analogicky zabalený odev pre dolnú časť trupu a nohy, dhoti, je často nosený mužmi; zvyčajne je zabalený a zastrčený a vytvára akýsi nespevnený pantaloon. V niektorých oblastiach nosia sarong (tiež známy ako a predĺžiť ), zabalenú sukňu. Šité odevy tiež v regióne často nosia muži aj ženy; príkladom sú voľné nohavice s názvom payjamas a súbor salwar (pantaloons) a kamiz (dlhá tunika), ktorá sa stala národným odevom Pakistanu.

Zabalené a prehodené odevy sa javia ako najstaršia forma oblečenia v južnej Ázii. Šíly nájdené na archeologických náleziskách civilizácie Harappan v údolí Indu (tretie tisícročie pred n. L.) Naznačujú, že sa v nich praktizovalo kožené prešívanie a vyšívanie. Šité odevy vstúpili do regiónu starodávnymi migráciami ľudí zo Strednej Ázie. Domnienka niektorých európskych vedcov, že moslimovia zaviedli krajčírstvo pre južnú Áziu, je nesprávna. V ranej literatúre sa zachovávajú slová pre ihlu ( suchi ), náprstok ( pratigraha ), nožnice ( sathaka ), a dokonca aj pre kabelku na šitie, ktorá ukazuje, že krajčírstvo sa praktizovalo v staroveku.

Skoré dôkazy

Raná soška Harappana zobrazuje kňazský prehodený odev s vyšívaným trojlístkovým motívom. Ženy majú na sebe oblečené zložité pokrývky hlavy a jemné obtočenie okolo bokov a lonovej oblasti, čo je forma obliekania, ktorú dodnes používajú niektorí kmeňoví obyvatelia strednej Indie.

• Juhoázijský textil
• Sarong
• Kolonializmus a imperializmus

Prvé Védy (asi 1200 - 1 000 pr. N. L.) Spomínajú žiarivé rúcha, čo naznačuje použitie zlatých nití. The Mahábhárata a Ramayana opísať zložité odevy, ale ich forma je nejasná. V post-védskych časoch naďalej dominovali zakryté odevy, ktoré sa vyvinuli do prepracovaného kostýmu s príznačnými menami. Antariya bol spodný odev, zatiaľ čo vrchný bol uttariya. Spodný obal držal na mieste prepracovanou šerpou alebo opaskom zo šperkov a horný obal bol zakrytý nespočetnými záhybmi. Vyšívané zavinovacie sukne, činky , boli tiež použité; sú podobné ako sukne nosené v Gudžaráte. Ďalším odevom post-védskych čias bolo prsné oblečenie, pratidi , zviazané alebo zabalené ešte dnes horskými kmeňmi Bangladéša.

Neskôr kamenné sochy ukazujú formu skladaného spodného obalu, ktorý je formovaný do pantalonu vytvoreného prechodom dolných skladov cez nohy a ich zastrčením vzadu. Existovali variácie tejto techniky s popisnými názvami ako kmeň slona a rybí chvost, štýl nosenia, ktorý sa používa dodnes. Muži a ženy používali zabalenú pokrývku hlavy tzv usnisa , čo bolo dosť odlišné od neskoršieho turbanu.

Bavlna sa najčastejšie používala na textil spolu s ďalšími rastlinnými vláknami a vlnou. Hodváb bol pôvodný v Assame. Hodvábne plátno malo konotácie čistoty, čo platilo aj pre vlnu v horských oblastiach.

Historický prieskum

Prvá veľká ríša južnej Ázie prekvitala pod vedením Chandry Gupty Maurye (320 - 297 pr. N. L.) A jeho vnuka Ashoka (274 - 237). Nadviazali kontakty so Strednou Áziou, Čínou a gréckym svetom (ktorý sa za Alexandra Veľkého rozšíril ďaleko do Ázie). Chandra Gupta sa vydala za grécku princeznú a mala strážkyne gréckych žien. Prítomnosť gréckych žien na mauryanskom dvore mohla mať značné následky pre históriu juhoázijského obliekania; grécke dámske jednodielne rúško chiton , nariasený ako sukňa a prehodený cez rameno, mohol byť predkom sárí. Grécky veľvyslanec menom Megastenes podrobne popísal zlaté vyšívané odevy, potlačený mušelín a život veľkého luxusu. Komplikované drapérie grécko-ázijskej sochy Gandhara v severnej oblasti odrážajú miestny kostým, zatiaľ čo zošívané odevy sú vyobrazené tak, ako ich nosia vojaci pravdepodobne stredoázijského pôvodu.

Satavahanská ríša v južnej Indii (200 pr. N. L. Až 200 n. L.) Podporovala obchod s Rímskou ríšou, Arábiou a juhovýchodnou Áziou. Nezošité odevy sú zobrazené v sochách Satavahany spolu s prešívanými odevmi, ako napríklad tunika s výstrihom do V a rukávmi. Vojaci mali na sebe tuniky s rukávmi a tesné nohavice.

Kušáni, ktorých Číňania poznajú pod menom Yueh-Chi, dominovali v strednej Ázii v období od roku 130 pred n. L. do roku 185 n. l. Vstúpili do Pandžábu, pričom zničili miestnych vládcov a upevnili svoju vládu porazením Grékov a Skýtov (Sakov), ktorí ovládli západnú Indiu. Prítomnosť Grékov, Kušanov a Sakov zaviedla rôzne kultúrne tradície. Monolitická socha Kanišky v Mathure má dlhý plášť prevlečený cez tuniku. Otvorené predné chlopne kabátu sa smerom von otáčajú presne rovnakým spôsobom ako kabáty Turkoman, ktoré sa nosili v dvadsiatom prvom storočí. Ženy mali na sarongoch saká, ktoré držali spolu s ozdobnými gombíkmi, a tuniky s rukávmi a zaoblenými krkmi, pravdepodobne sa otvárajúce vzadu. Tanečnica mala na sebe tuniku, pyžamové nohavice, plávajúci šál a čiapku, podobne ako neskoršie stredoázijské tanečné kostýmy a tiež kostýmy, ktoré nosili tanečnice Kathak, klasický tanec severnej Indie.

Nástenná maľba v jaskyni Ajanta

Šité odevy sa stávali bežnými v období Gupta (štvrté až ôsme storočie n. L.), Pre vládcov Gupty kontrolovaných území od strednej Ázie po Gudžarát. Nástenné maľby z obdobia Gupta v Ajante však ukazujú kráľovskú hodnosť oblečenú v splývavých odevoch, zatiaľ čo sprievodcovia, zabávači a vojaci nosili zošívané odevy. Ženy nosia rad blúzok, ktoré sú známe pod podobným menom choli , slovo pre blúzku dnes. Blúzku s hlbokým výstrihom a zásterou, ktorú nosí tanečnica na nástenných maľbách, stále nosia niektoré nomádske národy.

Sanskrtské a prakritské lexikóny siedmeho storočia n. L. Obsahujú širokú škálu výrazov pre odevy, z ktorých mnohé úzko súvisia so slovami, ktoré sa dnes používajú. Táto lexikálna kontinuita ukazuje, že vrchné obaly, závoje, bundy, tuniky a rôzne ďalšie typy odevov sa od tej doby až do súčasnosti používajú naďalej.

Dobytie väčšiny strednej Ázie a severozápadnej Indie Mahmudom z Ghazní v jedenástom storočí hralo hlavnú úlohu pri zavádzaní islamu do južnej Ázie. Islamský vplyv, ktorý mali Ghaznavidi a ich nástupcovia, mal značný vplyv na odevy v južnej Ázii. Medzi Indiou a Blízkym východom prebiehal rozsiahly obchod s textilom; záznamy konkrétne spomínajú látky na podšívku a lemovanie, čo naznačuje vysoko vyvinutý štýl šitých kostýmov. Spomínajú sa tiež kostýmy pochádzajúce zo Sýrie, Egypta a Bagdadu, ktoré majú byť použité sultánmi a ich súdom. Textil sa tiež lokálne vyrábal pod patronátom moslimských vládcov.

Rúcha zdobené tkanou alebo vyšívanou kaligrafiou sa nosili po celom islamskom svete. Pôvodne sa vyrábali v textilných dielňach ( Dar-al-Tiraz ) zriadený kalifátom v Bagdade. Prišli však do celého islamského sveta, aby slúžili pred súdmi. Dizajny a techniky sa vymieňali z jednej oblasti islamského sveta do druhej a začlenili sa do odevov pre kráľovské honoráre a čestné rúcha. Vládcovia rôznych sultanátov severnej Indie si založili vlastné kráľovské textilné dielne; jednu popísal zarytý arabský cestovateľ Ibn Batuta, a tak sa indické súdy začali riadiť diktátom módy stanoveným kalifátom.

Upevnenie magnátskej ríše na konci šestnásteho a začiatku sedemnásteho storočia viedlo k zmenám v riadení a v súdnom živote v krajine. Menší panovníci sa riadili diktátom vládnuceho magnáta. Humayun, ktorý zažil sofistikovaný život súdu Šaha Abbása v Perzii, si vyvinul obyčajný spôsob života. Vrátil sa s majstrami mnohých umení a založil kráľovské ateliéry v Ágre a Láhaure. Položil základ pôvodnému mogulskému štýlu, ktorý cisár Akbar (1556 - 1605) zdokonalil. Abul Fazl, kronikár Akbaru, zaznamenáva, že šatník Akbaru obsahoval šaty navrhnuté samotným cisárom tak, aby vyhovovali indickému podnebiu. Opisuje podšitý bavlnený kabát v indiánskej podobe uviazaný na ľavej strane, zatiaľ čo hinduisti zviazaný ich na pravej strane. (Rozdiel pretrváva dodnes.) Zaviedol dvojitý šál používaný mužmi, štýl v súlade s splývavým odevom indickej tradície. Cudzie názvy zavedených odevov boli zmenené na pôvodné alebo sanskritizované verzie, aby sa zvýšila ich prijateľnosť.

Miniatúrne obrazy v magnáte demonštrujú, že módu v odevoch diktoval súd. Muži mali na sebe dlhé plášte cez nohavice a turbany s perlami zdobenými drahokamami. Na Akbarovom dvore chakdar jama bol v móde dlhý kabát so zahrotenými rohmi, zatiaľ čo Jehangir predstavil tvar Zriedkavé kabát. Na začiatku magnátskeho obdobia boli šaty mužov a žien podobné, ale počas Jehangirovej vlády sa zmenila ženská móda. Miniatúry zobrazujú vrstvy jemných mušelínových odevov plávajúcich nad bohatými brokátovými tunikami s gossamerovými tkanivovými závojmi. Domorodý textil a zručnosti inšpirovali celý rad kostýmov ovplyvnených miestnou módou.

Úpadok magnátskej ríše sa presunul pod patronát regionálnych súdov a viedol k domorodým štýlom. Na sofistikovanom dvore Oudh sa nosil dlhý, vlečúci sa kabát. Dámske pyžamo sa vyvinulo v prepracované rozparkované sukne tzv farshi payjama. Sukne nosili iba hinduistické ženy.

Dopad európskeho odevu na Indiu bol postupný. V sedemnástom a osemnástom storočí mnoho európskych mužov prijalo indické šaty a oženili sa alebo žili s indickými ženami. Príchod značného počtu európskych žien do obdobia od polovice do konca devätnásteho storočia priniesol zmenu životného štýlu. Vytvorenie koloniálnej vlády a vývoj formálneho spoločenského života viedli k formálnejšiemu obliekaniu. Očakávalo sa, že indickí štátni zamestnanci, vojaci a študenti sa podľa toho oblečú. Indická elita si osvojila západný štýl obliekania, zatiaľ čo stredná trieda ich kombinovala s vlastnými. Bengálčina babu nosil svoje dhoti s košeľou, kabátom a dáždnikom. V južnej Indii nosili muži kabát a košeľu cez sarong. Ženy začali nosiť blúzky imitujúce výstrih, goliere a nafúknuté rukávy západnej módy. Tuniky severnej Indie sledovali aj niektoré európske módy.

Všeobecné regionálne štýly

Napriek tomu, že južná Ázia uprednostňovala použitie riasených odevov, v celej oblasti sa vyskytujú regionálne rozdiely. Ovplyvňujú ich geoklimatické podmienky a sociokultúrne prostredie.

Severná India a Pakistan

V severnej Indii a Pakistane prevažujú zošívané podobné kostýmy ako v strednej Ázii. Muži a ženy nosia tuniku s názvom a kamiz , spolu s salwar , voľné nohavice, úzke pri členkoch a zviazané v páse. (The salwar je strihaný úplne inak ako pyžama.) Verzie salwar kamiz nosia muži aj ženy, sú si podobné, ale majú iný strih a štýl. Okrem tuniky a nohavíc nosia ženy aj závoj, dupatta , čo je pokrývka hlavy a môže obklopovať telo. Pakistanské ženy si adoptovali salwar kamiz ako ich národný odev; vonku je veľa žien oblečených cez burku salwar kamiz ktorý ich pokrýva od hlavy po päty.

Vo Veľkom Pandžábe (zasahujúcom aj do Indie a Pakistanu), Sindhu a v severozápadnej pohraničnej provincii v Pakistane ľudia nosia dlhší štýl tuniky, ktorý sa nazýva kurta , ako aj salwar. Vyšívaná tunika, ktorú nosia ženy v pakistanských oblastiach Sindh a Baluchistan, je podobná tej, ktorú nosia ženy z Balúči v Afganistane a Iráne.

Hinduistickí, moslimskí a sikhskí roľníci nosili dlhý široký sarong známy ako kačica vyrobené z bavlny, nosené vzadu dlho a vpredu zauzlené, s koncami zastrčenými do boku. Bohatí gazdovia mali hodváb kačica so širokými hranicami. Muži nosili turbany s hrebeňovým ventilátorom stúpajúcim zozadu a dlhým, splývavým koncom padajúcim na chrbát nositeľa. Podobné šaty majú aj jatsovia z východného Pandžábu a Haryany v Indii.

Muži a ženy Kašmíru majú dlhú a voľnú tuniku, feran , s salwar alebo pyžamo; kašmírska tunika je úplne iná ako kamiz. Dámska tunika má pri krku výšivku a nosí sa so šatkou na hlave.

Ladak

Ladakhské tibetské šaty

Na malom himalájskom území Ladakhu, ktoré sa niekedy nazýva aj menší Tibet, sa zachovávajú budhistické lamaistické tradície. Muži nosia dlhý vlnený kabát s bočnými zapínaniami, s košeľou a s vlečkou. Každý nosí vysoký klobúk s obráteným okrajom, bohato vyšívaný pre zvláštne príležitosti. Ženy nosia dlhé zamatové šaty s ovčej kože, lokp , zavesené zozadu na plecia ako krátky plášť, ktorý je na slávnostné príležitosti nahradený brokátom alebo bohato vyšívanou verziou. Ženy tiež nosia zložitú pokrývku hlavy, striebro , pokrytá veľkými kúskami tyrkysovej farby, ktorá sa krúti nad hlavou ako kobra a kryje ju dole.

Indické regionálne kostýmy

V severozápadnej Indii majú ženy v Gudžaráte a Rádžasthane zabalenú sukňu, jimmi , alebo široká sukňa, ghagro , s vhodnou blúzkou s hlbokým výstrihom a závojom. Blúzka má veľa variácií, ako ich popisuje starodávna literatúra. V Saurashtra a Kutch majú muži etnickej skupiny Kathiawari, potomkovia Hunov, nariasenú blúzku ( kedia ), tesné pyžamo, veľký šál okolo pása a turban, kostým podobný niektorým roľníckym krojom na Balkáne. Podobne sa obliekajú aj ľudia v pakistanských oblastiach Tharparkar a Sindh. Hinduistické ženy majú na sebe sukňu, blúzku s hlbokým výstrihom a závoj, zatiaľ čo moslimské kmeňové ženy majú blúzku s hlbokým výstrihom po stehná, vyšívaný salwar a závoj. V mestských častiach mesta Gujarat nosia muži a dhoti s košeľou, zatiaľ čo ženy majú na sebe štrnásť a pol stopy sárí s krížovým okrajom, ktoré sa nosia vpredu.

V strednej Indii a na západnom pobreží majú hinduistickí a kmeňoví muži a ženy oblečené nezošité odevy. Mestskí muži nosia počas zimy alebo na špeciálne príležitosti zošité vrchné odevy. Ženy rôznych skupín nosia sárie s dĺžkou od 137 palcov do 312 palcov (3¹/ 2 metre na dĺžku 8 metrov). Kmeňové ženy nosia kratšie sárí, zatiaľ čo mestské a zámožnejšie ženy dlhšie. Sú zabalené tak, aby vytvorili nezošité pantalony, a to zložením predných riasení, prechodom medzi nohy a zastrčením do zadnej časti. Tento štýl sari balenia je spojený s cudnosťou žien. Ženy v južnej Indii (vrátane Karnataka a Tamil Nadu) nosia sárí v rôznych štýloch, v závislosti od geoklimatických podmienok a kultúrnych tradícií.

Ženy v Kérale v juhozápadnej Indii nosia namiesto sárí sarongy, zatiaľ čo muži biely dvojvrstvový sarong s látkou na hornej časti tela a košeľou.

Moslimskí muži a ženy po celej Indii nosia zošívané odevy. Spoločným odevom pre mužov je a kurta (dlhá tunika) a pyžamo. Bohatí nosia vyšívaný kabát, angarkha , a vyšívaná čiapka. Na oficiálne príležitosti majú oblečený dlhý kabát, sherwani , a tesné pyžamo. Turban sa líši podľa ich povolania, príležitosti a veku. Ženy nosia tesné pyžamo, obtiahnutú košeľu (často s bundou) a vyšívaný závoj. Vonku veľa žien nosí burku. Medzi bohatými farshi payjama , koncová, široko členená sukňa, sa nosí pre špeciálne príležitosti. Z nemoslimov, ako sú hinduisti a džinisti, musia muži a ženy odevy zošívať kvôli náboženským obradom alebo pred vstupom do chrámu.

Srí Lanka

Srí Lanka, veľký ostrov ležiaci na najjužnejšom cípe Indie, bola odpradávna dôležitým námorným centrom spájajúcim východ so západom. Gréci to nazvali Taprobane a Arabi Serendib. Zaznamenaná história Srí Lanky pochádza z polovice prvého tisícročia pred n. L. Okolo 400 p. N. L. Kráľ Pandukabhaya začal rozvíjať umenie a nadviazal úzke kontakty s budhistickou Indiou. Theravadský budhizmus zostáva dominantným náboženstvom väčšinového obyvateľa Srí Lanky v súčasnosti. Skoré sochy ukazujú úzke väzby na indickú tradíciu a postavy sú videné v splývavých prehodených odevoch.

Srí Lanka počas svojej histórie absorbovala veľké množstvo vonkajších vplyvov. Arabskí obchodníci priťahujúci obchod s korením a textilom navštívili ostrov od neskorej doby rímskej. Kolombo a Galle mali kolónie arabských obchodníkov, ktorí zaviedli islam na Srí Lanku. Začiatkom šestnásteho storočia sa portugalskí obchodníci usadili v pobrežných oblastiach. Portugalské osady prevzali Holanďania v polovici sedemnásteho storočia; Briti, ktorí nastolili koloniálny režim v roku 1833, naopak Holanďanov vylúčili. Európsky vplyv na srílanskú kultúru je možné vidieť v obliekaní, najmä medzi takzvanými mešťanmi, ktorí majú zmiešané holandské a sinhálske predky. Prvé kresby ukazujú, že mešťania miešajú tradičné šaty s európskymi prvkami. Muži nosili cez sarong dlhý kabát s nafúknutými rukávmi a šerpou, ako aj čiapku. Ženy oblečené do sarongu a zvršku v kombinácii s európskymi bundami. Mnoho ľudí však naďalej nosilo oblečenie, ktoré nebolo ovplyvnené európskym vplyvom.

Obyvateľstvo Srí Lanky zahŕňa dva hlavné prvky, Sinhálce a najmä v severovýchodnej časti ostrova Tamilci. Poslednými menovanými boli migranti z juhovýchodnej Indie, mnohých priviezli Briti ako pracovníci plantáží v devätnástom storočí. Tieto dve komunity majú charakteristické odevné tradície.

Tradičným odevom sinhálskych žien je sarong nosený s prešívanou blúzkou a šatkou cez rameno. V niektorých prípadoch má sarong v hornej časti riasenie. Niektoré majú blúzku s čipkovanými vsadkami v páse a na rukávoch, so strieborným opaskom. Muži nosia sarong a kamiz (tunika). Skutočnosť, že dve ženy, hlavy štátov, vždy nosili sinhálske národné kroje, ovplyvnila aj to, že si obyvatelia mesta prevzali kroj. Tamilské ženy nosia sárí zahalené v tradíciách svojej komunity, zatiaľ čo muži veshti , biely sarong. Moslimskí muži, ktorí sledujú svoje korene u arabských osadníkov, nosia farebný sarong s tunikou a čiapkou. Moslimské ženy mali tradične miestne šaty; na začiatku roku 2000 však mnohí prijali islamské šaty, vrátane nosenia šatky na hlave.

Nepál

Kráľovské kráľovstvo Nepál, vnútrozemská oblasť s najvyššími horami sveta, sa rozprestiera od Gangetských nížín až po Himaláje. Podnebie krajiny sa pohybuje od vysokohorského chladu, cez horúčavy a suchá až po horúčavy a vlhká. Krajina má veľa rôznych etnických skupín, ale dajú sa rozdeliť na dve hlavné skupiny. V horách sa nachádzajú národy tibetského pôvodu, zatiaľ čo ľudia indoárijského pôvodu žijú väčšinou v nižších polohách.

Skoré zmienky o odevoch v starodávnych textoch naznačujú, že rôzne národy Nepálu mali rôzne odevné tradície od staroveku a že niektoré z týchto tradícií pretrvávajú až do súčasnosti. Najstarší odkaz na nepálsky textil je v Kautalyi Arthashastra (250 pr. N. L.). Týka sa to čiernych prikrývok zošitých z ôsmich kusov. Ľudia ich naďalej používajú ako zábal. Historické štýly obliekania je možné študovať na sochách, nástenných maľbách a knižných ilustráciách. Dominujú zabalené a zabalené odevy spolu s prešívanými bundami. Na začiatku pätnásteho storočia panovník klasifikoval šaty šesťdesiatich piatich kast; napríklad niektorým bolo zakázané nosiť kabáty, čiapky a topánky a iným bolo zakázané nosiť na bundách rukávy.

Newarské ženy z centrálnych údolí a dolných pohorí nosia nariasenú sukňu, ktorá drží v páse ťažký šál, zatiaľ čo muži majú dlhú košeľu, nivasa , nariasený až po pás a siahajúci po členky, ktorý sa nosí látkou v páse. Bunda a a ples , kónický uzáver, dotvára outfit. Muži Gurkha nosia obyčajné nohavice s blúzkou siahajúcou pod boky a pripevnené ťažkým cummerbundom s kukri zapichla sa do nej tradičná dýka.

Kirant, jedna z väčších etnických skupín, nosí zaujímavú blúzku s názvom choubandi , čo znamená štyri uzly. Blúzka sa prekríži, zaväzuje sa v podpazuší a v páse. Ženy ju nosia po pás, zatiaľ čo muži po bok. Ženy tiež nosia zavinovaciu sukňu s vlečkou. Tharus z Terrai nosil zabalené sukne vyrobené z viacfarebných panelov a aplikovaných blúzok.

Etnické skupiny tibetského dedičstva, ako napríklad Šerpovia a Dolposi, zvyčajne nosia oblečenie podobné tibetským. Patria sem pre ženy hodvábna blúzka a zabalená sukňa, ktoré sa nosia s úzkou zásterou z pestrofarebných pruhov, ktoré sú navzájom spojené z troch kusov. Muži nosili vlnené kabáty a nohavice alebo nechávali nohy holé. Vlnený kabát Dolpo, chuba , bol dodávaný s viacerými panelmi a mal osobitý štýl. Obe skupiny používajú na ochranu pred vysokohorským chladom dlhé ovčie alebo kozie vlnené kabáty.

Výraznou charakteristikou nepálskych šiat bolo, že čím boli nositeľky zámožnejšie, tým bola dĺžka látky väčšia. Kráľovské ženy použili na zhromaždené sukne 80 až 90 metrov materiálu. Tieto hrubé a ťažké sukne sa nosili s hrubým krídlom na ochranu pred namáhaním chrbta.

Bhután

Kráľovské kráľovstvo Bhután je východne od Nepálu, medzi severovýchodnou Indiou a Tibetom. Krajina je prevažne hornatá. Väčšina obyvateľov tibetskej kultúry a etnického pôvodu žije v hlavných údoliach medzi vysokými horami. Horúca a vlhká nížinná oblasť na južnom okraji krajiny je domovom mnohých nepálskych prisťahovalcov. Na vysočine sa vyrába jemne tkaný vlnený textil, zatiaľ čo na nížinách sa vyrába a tkáva bavlna a hodváb.

Tradičné odevy sú v Bhutáne povinné. Muži nosia tuniky v tibetskom štýle, gho , s opaskom; štýl je však dosť odlišný. Je zdvihnutá a zviazaná v páse s nohami ponechanými odhalenými pre väčšiu mobilitu. Bohaté tkané vzory dodávajú tunike osobitý charakter. Slávnostné šály sú nevyhnutné pre všetky rituály a obrady a farba označuje stav ich nositeľa. Aj ich pršiplášte tkané z jakej vlny a farbené rastlinnými farbami, char-khab , sú krásne vzorované.

Mnoho mužov je mníchov a nosí tibetské budhistické vlnené alebo oranžové vlnené rúcha prešité zo samostatných kúskov látky. Ženy nosia ovinovacie šaty z vlny alebo hodvábu, kiru , s krídlom. Strieborné brošne so špendlíkom, kóma , držte zabalené šaty na mieste. Cez toto nosia sako, toeo , ktorý dodáva šatám veľmi elegantný štýl. Ramenný šál, rachu , je nevyhnutný pre vstup na Dzong alebo za prítomnosti honorárov alebo vysokých úradníkov. Najlepšie kiru , známy ako kushutharas , je veľmi prepracovaná väzba a nosí sa väčšinou v kráľovskej rodine.

Bangladéš

Bangladéšske oblečenie

Kráľovstvo Vanga alebo Banga sa spomína v ranej sanskrtskej literatúre (1 000 pr. N. L.) A bolo známe ako jedno z prvých indických kráľovstiev, ktoré prijalo budhizmus. Bengálsko má silnú miestnu kultúrnu tradíciu a dlho bolo v kontakte s juhovýchodnou Áziou a so Západom prostredníctvom arabských obchodníkov. Portugalsko bolo prvým európskym štátom, ktorý mal priamy kontakt s Bengálskom. Tento región je etnicky rôznorodý, s bengálsky hovoriacou väčšinou v širokých údoliach riek a nížinách, a s horskými kmeňmi, najmä na východe, ktoré sú prepojené s obyvateľmi Mjanmarska (Barmy).

V roku 1576 n. L. Magnáti dobyli Bengálsko a začlenili ho do magnátskej ríše. Britská východoindická spoločnosť založila obchodné vyrovnanie v roku 1651. Bengálsko bolo asimilované do Britského impéria a Kalkata sa stala sídlom ríše a centrom obchodu. Po rozdelení Indie v roku 1947 sa z východného Bengálska, ktoré malo moslimskú väčšinu, stal východný Pakistan, zatiaľ čo západné Bengálsko s hinduistickou väčšinou zostalo súčasťou Indie. V decembri 1971 sa východný Pakistan stal zvrchovaným štátom Bangladéš.

Bengálsko bolo známe už od raných čias vďaka svojmu muškátovému oriešku Dacca, ktorý bol žiadaný po celom svete. Ženy spriadali bavlnenú niť do jemnosti 400. Rímsky senát poľutoval, že vyprázdnil svoju kasu, aby zaplatil za tento jemný mušelín. Caesar sa sťažoval, že jeho manželka vystupuje na verejnosti nahá a ona odpovedala, že mala na sebe sedem vrstiev indického plátna.

Ženy v Západnom Bengálsku aj v Bangladéši nosia bavlnené sárí v typickom bengálskom štýle sklad za skladom. Hinduistické ženy používajú dlhý koniec sárí ako akýsi závoj prehodením cez hlavu; Moslimské ženy nosia sárí doma rovnakým spôsobom, ale zakrývajú ich burkou pred domom. Moslimskí roľníci nosia pestrofarebné predĺžiť (sarong), s krátkou vestou. Hinduistickí muži nosia a dhoti (nešitý pantaloon), vestu a látku na rameno. Mestskí moslimskí muži nosia voľné pyžamo s tunikou známou ako Pandžábsky. Na slávnostné príležitosti muži nosia priliehavé dlhé kabáty, sherwani , s tesným pyžamom, zatiaľ čo hinduisti majú bavlnu alebo hodváb dhotis s Pandžábsky a šál. Kmeňové ženy nosia sarongy a prsné plášte so zložitými vzormi, tkané na krosnách na chrbtovom remienku. U niektorých kmeňových žien sa zložito tkaný sarong predtým nosil od pŕs po lýtka. Zvyk nosiť blúzky so sarongom alebo sárím bol predstavený oveľa neskôr. Mladšia generácia sa rozhodla nosiť salwar kamiz.

Záver

Južná Ázia má charakteristickú vlastnosť, že ženy si zachovávajú svoj tradičný spôsob obliekania. Elitná mladšia generácia síce nosí západné šaty a univerzálne džínsy, ale pri zvláštnych príležitostiach a pri usadení sa v domácnosti si obliekajú miestne šaty. Rôzne štýly nosenia sárí v rôznych regiónoch diktovaných geoklimatickými podmienkami a miestnou kultúrou sa však v súčasnosti vytrácajú. Osemnásťmetrový sárí s cezhraním cez ľavé rameno začal dominovať v celej Indii, Bangladéši a na Srí Lanke; ženy z vyšších vrstiev Nepálu tiež nosia sárí.

Boj za slobodu a hľadanie identity viedli k použitiu Khadi , ručne pradená ručne tkaná bavlna a Gándhí ples (čiapka), ktorá sa začala spájať s bojom za slobodu. Po získaní nezávislosti a potrebe vytvorenia národnej identity bola zavedená bunda Jawahar, bunda bez rukávov s indickým odevom, ktorú vyrobil prvý predseda vlády Jawaharlal Nehru, ako aj kabát Jodhpur s úzkym výstrihom a plným výstrihom. krátky kabát s rukávmi a nohavicami ako poloformálne šaty a sherwani alebo achkan , dlhý kabát nosený s tesným churidar pyžama a spoločenské šaty.

Pakistan stráži svoju samostatnú identitu a ženy nosia salwar kamiz , ktorá sa rozšírila aj do Bangladéša a južnej Indie. Ženské časopisy a bollywoodske filmy mali dôležitý vplyv na to, aby boli ženy inovatívne v obohacovaní kostýmov. Začalo sa to ešte pred príchodom indického Národného inštitútu módnych technológií v 80. rokoch a rozšírením butikovej kultúry v rukách mladých módnych návrhárov, ktorí udávajú nové trendy v juhoázijských štýloch obliekania.

Pozri tiež Kolonializmus a imperializmus; Bavlna; Náboženstvo a obliekanie; Sari; Hodváb; Juhoázijský textil; Tradičné šaty.

Bibliografia

Abul-Fazl. Allami, A'in-I-Akbari. Preložil H. Blochmann. 3. vyd. New Delhi: South Asia books, 1977.

Agrawala, V. S. Odkazy na textil v Bana's Harshacharita. Journal of Indian Textile History (1959).

Ali, A. Yusuf. Monografia o hodvábnych látkach vyrobených v severozápadných provinciách a Oudhe. Allahabad, 1900; dotlač Ahmedabad, 1974.

Alkazi, Roshen. Staroindický kostým. New Delhi: Art Heritage, 1983.

Askari, Nasreen a Rosemary Crill. Farby Indu. Londýn: Merrill Holberton and the Victoria and Albert Museum, 1997.

Baker, Patricia L. Islamský textil. London: British Museum Press, 1995.

Bartolomej, Marek. Thunder Dragons Textil z Bhutánu. Kjóto, Japonsko: Zbierka Bartolomeja, 1985.

Pivo, Alice Baldwin. Trade Goods: A Study of Indian Chintz. Washington, D.C .: Smithsonian Institution Press, 1970.

Bhushan, Jarmila Brij. Kostýmy a textil z Indie. Tara-porevala, Bombay, 1959.

Chandra, Moti. Kostýmy, textil, kozmetika a šperky v starovekej a stredomorskej Indii. Dillí: Oriental Publishers v mene Indickej archeologickej spoločnosti, 1973.

-. Indické kostýmy a textil od 8. do 12. storočia. Journal of Indian Textile History 5 (november 1960): 1–41.

Chopra, P. N. Šaty, textil a ozdoby počas obdobia Mughal. Zborník z Indického historického kongresu , 15. zasadnutie. Kalkata, 1954. Pp. 210-228.

Ale, S. N. Kostýmy Indie a Pakistanu. Bombaj, India: D. B. Taraporevala Sons and Company, 1982.

-. Prieskum tradícií vyšívania. V Textil a výšivky Indie. Bombay: Mark Publications, 1965.

-. Ľudové umenie a remeslá v Indii. Nové Dillí, India: NBT, 1970.

Dhamija, Jasleen. Remeslá z Gudžarátu. New York: Mapin, 1985.

-. Rumálie Telia, Asia rumal, Real Madras Handkerchief (RMH): Footnote to Global Textile Trade. Príspevok prezentovaný na konferencii Cloth, the World Economy and the Artisan, Dartmouth, N.H., 1993.

-. Tkané hodváby Indie. Bombay, India: Mark Publications, 1995.

-. Tkaná mágia. Jakarta, Indonézia: Dian Rakyat, 2002.

Dhamija, Jasleen a Jyotindra Jain. Ručne tkané látky z Indie. New York: Mapin, 1981.

Elson, Vickie G. Venáre od Kutch. Los Angeles: Múzeum kultúrnych dejín UCLA, 1979.

Brat, Judy. Vlákna identity. New York: Mapin Publishing, 1995.

Gajurela, Chavilala. Tradičné umelecké remeslá v Nepále. Naí Dillí, India, 1984.

Gelfer, Agnes. Dejiny textilného umenia. Londýn, 1979.

-. Nejaké dôkazy o indoeurópskom obchode s bavlnou v predmughalských dobách. Journal of Indian Textile History 1 (1955).

Chlap, John. Sarasa and Patola: Indian Textiles in Indonesia. Orientácie 20, č. 1 (1989).

-. Tkané náklady: indický textil na východe. Londýn a New York: Thames and Hudson, Inc., 1998.

Hitkari, S. S. Phulkari: Ľudové umenie Pandžábu. Nové Dillí, India: Phulkari Publications, 1980.

Jain, Jyotindra a Aarti Aggarwala. Národné múzeum remesiel a ručných krosien. Naí Dillí, India, 1989.

Krišna, Rai Anand. Banaras brokáty. Nové Dillí, India, 1966.

Maxwell, Robyn. Textil juhovýchodnej Ázie. Melbourne, Austrália: Austrálska národná galéria; Oxford University Press, 1990.

Starostovia, Diana K. From the Land of the Thunder Dragons: Textile Arts of Bhutan. Nové Dillí, India: Timeless Books, 1994.

Nambiar, Balan a Eberhard Fischer. Patola / Viralu Pattu - z Gudžarátu do Keraly. Nové informácie o textilných výrobkoch Ikat v južnej Indii. Asiasche Studien: Asian Studies 41, č. 2 (1987).

Pavinskaya, Larisa R. Scythians and Sakians: Eighth to Third Cent Centures B.C. Kočovníci z Eurázie. Los Angeles: Prírodovedné múzeum v okrese Los Angeles, 1989.

Náboženské a kultúrne tradície Bhutánu. Katalóg výstavy. Odbor kultúry. India a Národná komisia pre kultúrne záležitosti. Bhután. Októbra 2001.

Scott, Philippa. Kniha hodvábu. Londýn a New York: Thames and Hudson, Inc., 1993.

Tucci, Giuseppe. Transhimalaya. Preložil James Hogarth. Londýn: Barrie a Jenkins, 1974.

Vogelsang-Eastwood, Gillian. Odolajte zafarbenému textilu od Quseir al-Qadim. Egypt, Paríž, 1990.

Wilson, Kax. Dejiny textilu. Boulder, Colo .: Westview Press, 1979.