Staroveký svet: História obliekania

Dôkazy o obliekaní sa stávajú bohatými až potom, ako ľudia začali vo väčšom počte žiť na samostatných lokalitách s dobre definovanými spoločenskými organizáciami, s vylepšeniami v umení a kultúre a v písanom jazyku. Stalo sa tak najskôr v starovekom svete v Mezopotámii (domov Sumerov, Babylončanov a Asýrčanov) a v Egypte. Neskôr boli v iných častiach stredomorského regiónu Minojci (na ostrove Kréta), Gréci, Etruskovia a Rimania (na Talianskom polostrove).

Sociokultúrny fenomén nazývaný móda, to znamená, že štýly sa často prijímajú po obmedzenú dobu, nebol v antike súčasťou odievania. Konkrétne štýly sa v jednotlivých kultúrach líšili. V rámci kultúry došlo k určitým zmenám v priebehu času, ale tieto zmeny sa zvyčajne vyskytovali pomaly, stovky rokov. V týchto civilizáciách bola normou nie novinka.

Určité bežné formy, štruktúra a prvky sa objavujú v šatách rôznych civilizácií starovekého sveta. Historici kostýmov rozlišujú medzi riasenými a šitými šatami. Závesné oblečenie je vyrobené z dĺžok textílie, ktorá je obtočená okolo tela a vyžaduje malé alebo žiadne šitie. Kroj na mieru je nakrájaný na tvarové kúsky a zošitý. Prehozený kostým využíva dĺžky tkaných textílií a prevláda v teplom podnebí, kde je voľný strih pohodlnejší. Predpokladá sa, že kroj na mieru vznikol v čase, keď sa používali zvieracie kože. Pretože boli veľkosti menšie ako tkané textílie, bolo treba kože zošívať. Odevy šité na mieru strihané tak, aby lepšie priliehali k telu, sú bežnejšie v chladnom podnebí, kde lepšie sedenie udržuje nositeľa v teple. Až na niekoľko výnimiek boli odevy starovekého sveta v oblasti Stredomoria zakryté rúškami.

Silné a slabé stránky dôkazov o obliekaní

Väčšina dôkazov o kostýme starovekého sveta pochádza z vyobrazení ľudí vtedajšieho umenia. Tieto dôkazy sú často fragmentárne a ťažko dešifrovateľné, pretože vedci nemusia vedieť dosť o kontexte, z ktorého jednotlivé položky pochádzajú, alebo o dohovoroch, ktorým sa umelci museli prispôsobiť.

• Európa a Amerika: História obliekania (400 - 1900 n. L.)
• História tehotenských šiat
• Rusko: Dejiny obliekania

Geografia a podnebie konkrétnej civilizácie a jej náboženské praktiky môžu zvýšiť alebo zhoršiť množstvo a kvalitu dôkazov. Našťastie suché púštne podnebie starovekého Egypta spojené s náboženskou vierou, ktorá spôsobila, že Egypťania pochovávali do hrobiek veľa rôznych predmetov, priniesli skutočné príklady textílií a niektorých odevov a doplnkov.

K tomu, čo je známe o obliekaní, môžu prispieť aj písomné záznamy od týchto starodávnych civilizácií. Takéto záznamy majú často obmedzenú užitočnosť, pretože používajú terminológiu, ktorá je dnes nejasná. Môžu však osvetliť kultúrne normy alebo postoje a hodnoty, ktoré jednotlivci zastávajú v aspektoch obliekania, ako je napríklad schopnosť prejaviť status alebo odhaliť osobnú zvláštnosť.

Bežné typy odevov

Aj keď sa používali jedinečným spôsobom, niektoré základné typy odevov sa objavili v rade starodávnych civilizácií. Pri popise týchto odevov, ktoré mali rôzne názvy v rôznych miestnych podmienkach, sa tu bude používať moderný výraz, ktorý sa najviac približuje odevu. Aj keď sa miestne praktiky líšili, muži aj ženy nosili často rovnaké typy odevov. Boli to sukne rôznych dĺžok; šály alebo dĺžky tkanín rôznych veľkostí a tvarov, ktoré môžu byť zakryté alebo zabalené okolo tela; a tuniky, odevy v tvare T podobné voľnému modernému tričku, ktoré boli vyrobené z rôznych druhov tkanín v rôznych dĺžkach. E. J. W. Barber (1994) naznačuje, že latinské slovo tunica pochádza z blízkovýchodného slova pre ľan a verí, že tunika pochádza z ľanového spodného prádla, ktoré sa nosí na ochranu pokožky pred drsným a svrbivým pocitom vlny. Neskôr sa tuniky používali aj ako vrchné odevy a vyrábali sa z látok z akýchkoľvek dostupných vlákien.

Primárnou spodnou bielizňou bol bedrový odev. V tej či onej podobe sa zdá, že tento odev bol nosený vo väčšine kultúr starovekého sveta. Objavuje sa nielen u mužov, ale niekedy je tiež vyobrazený ako nosený ženami. Všeobecne sa balila podobne ako detská plienka, a ak to klíma dovoľovala, pracovníci ju často používali ako jediný vonkajší odev.

Vo väčšine starovekého sveta bol najbežnejším zakrytím chodidiel sandál. Na jazdcoch sú niekedy zobrazené uzavreté topánky a ochranné topánky. Topánka so zakriveným prstom smerom hore sa objavuje v mnohých kultúrach starovekého sveta. Zdá sa, že tento štýl sa prvýkrát objavuje v Mezopotámii okolo roku 2600 pred n. L. a predpokladá sa, že pravdepodobne pochádzal z horských oblastí, kde poskytoval väčšiu ochranu pred chladom ako sandále. Jeho zobrazenie na kráľoch naznačuje, že bolo spojené s kráľovskými hodmi v Mezopotámii. Pravdepodobne sa to stalo známkou stavu aj inde (Born). Podobné štýly sa objavujú medzi Minoanmi a Etruskami.

Mezopotámske šaty

Sumeri, ako prví osadníci v krajine okolo riek Tigris a Eufrat v dnešnom modernom Iraku, založili prvé mestá v regióne. Aktívny asi od 3 500 p. N. L. do 2 500 p. n. l., ako dominantnú kultúru ich nahradili Babylončania (2 500 p. n. l. do 1 p. n. l.), ktorí zasa ustúpili Asýrčanom (1 000 p. n. l. do 600 p. n. l.).

Jeden z hlavných produktov Mezopotámie, vlna, sa používala nielen na domácom trhu, ale sa aj vyvážala. Aj keď bol ľan k dispozícii, bol zjavne menej dôležitý ako vlna. Dôležitosť oviec pre odev a hospodárstvo sa odráža v znázornení odevov. Sumerské zbožné alebo votívne postavy často zobrazujú mužov alebo ženy, ktorí majú na sebe sukne, ktoré sa zdajú byť vyrobené z ovčej kože a stále sú k nim pripevnené rúna. Keď bola dĺžka materiálu dostatočná, vyhodilo sa hore a cez ľavé rameno a pravé rameno zostalo holé.

Zdá sa, že iné postavy majú na sebe látky s pripevnenými chumáčmi vlny, ktoré boli vyrobené tak, aby simulovali ovčiu kožu. Grécke slovo kaunakes sa aplikuje na ovčie kožušiny aj na tkané odevy tohto typu.

Ďalšie dôkazy o dôležitosti vlnenej tkaniny pochádzajú z archeológie. Vykopávka hrobky kráľovnej z Uru (asi 2600 p. N. L.) Zahŕňala fragmenty jasne červenej vlnenej látky, o ktorej sa predpokladalo, že pochádza z kráľovniných odevov.

Dôkazy o obliekaní

Dôkazy o kostýmoch v tejto oblasti pochádzajú z vyobrazení ľudí na vyrytých pečatiach, zbožných alebo votívnych sošiek veriacich, niekoľkých nástenných malieb a sôch a reliéfnych rezbárov vojenských a politických vodcov. Zastúpení žien je málo a spisy z právnych a iných dokumentov potvrdzujú dojem, že úlohy žien boli trochu obmedzené.

Hlavné kostýmové formy

Okrem vyššie spomenutého kaunakes odev, v ranom sumerskom umení sú znázornené aj plášte (plášťové kapiláry). Zdá sa, že kostýmy neskorších období sa stali zložitejšími a šály zakrývajú hornú časť tela. Objavujú sa tiež sukne, bedrové rúcha a tuniky. Na ušľachtilých a mýtických mužských postavách zo Sumeru a Babylonie sa objavuje zakrytý odev, ktorý je pravdepodobne vyrobený zo štvorca látky so šírkou 118 palcov a dĺžkou 56 palcov (Houston 2002). Pretože odev je znázornený ako hladký, bez záhybov alebo drapérií, väčšina vedcov sa domnieva, že táto nepravdepodobná dokonalosť bola umeleckou konvenciou, nie realistickým pohľadom na odev. S týmto odevom nosili muži priliehavú pokrývku hlavy s malým okrajom alebo polstrovanou rolkou.

Dámske šaty tohto obdobia zakrývali celú hornú časť tela. Najpravdepodobnejšími formami boli sukne nosené s plášťom, ktorý mal otvor pre hlavu alebo tuniku. Navrhujú sa aj iné zalomené a opletené štýly.

Prechody z babylónskej do asýrskej vlády nie sú poznačené jasnými zmenami v štýle. Asýrčania časom začali uprednostňovať tuniku pred sukňami a štýlmi mysov, ktoré boli v predchádzajúcich obdobiach bežnejšie. Dĺžka tuniky sa menila podľa pohlavia, stavu a povolania nositeľa. Dámske tuniky boli celovečerné, rovnako ako tie kráľovské a vysoko postavené dvorné. Obyčajní ľudia a vojaci mali krátke tuniky.

V Asýrii sa objavili látky zdobené zložitými vzormi. Vedci si nie sú istí, či sú vzory na kráľovských kostýmoch vyšívané alebo tkané. Prepracované šály boli zabalené do tuniky a celkový efekt bol zložitý a viacvrstvový. Kňazi vybrali najpriaznivejšie farby a odevy, ktoré si vládca mohol v ktorýkoľvek deň obliecť.

Účesy a pokrývky hlavy sú dôležitými prvkami obliekania a často vyjadrujú stav, zamestnanie alebo súvisia s inými kultúrnymi aspektmi. Sumerskí muži sú vyobrazení ako oholení, tak aj s bradou. Niekedy sú plešatí. V horúcom podnebí môže byť holenie hlavy zdravotným opatrením a robí sa pre pohodlie. Mužom aj ženám sú zobrazené aj dlhé, kučeravé vlasy, čo je pravdepodobne etnická charakteristika. Asýrski muži sú fúzatí a majú tak komplikovane upravené kučery, že sa mohli použiť kulmy. V umení sú ženské vlasy vyobrazené buď ako ozdobné zvlnené alebo jednoducho oblečené zhruba v dĺžke ramien.

Postavenie žien sa zjavne časom zmenilo. Zo zákonov je zrejmé, že sumerské a babylonské ženy mali väčšiu právnu ochranu ako asýrske ženy. Zákony odkazujú na zahalenie a zdá sa, že v sumerskom a babylonskom období slobodné vydaté ženy nosili závoje, zatiaľ čo otroci a konkubíny smeli nosiť závoje iba v sprievode hlavnej manželky. Konkrétne postupy, ako a kedy sa závoj nosil, nie sú celkom jasné; je však zrejmé, že tradície nosenia závojov ženami majú na Strednom východe hlboké korene.

Egyptské šaty

Civilizácia starovekého Egypta vznikla v severnej Afrike v krajinách pozdĺž rieky Níl, keď sa spojili dve kráľovstvá počas takzvaného raného dynastického obdobia (asi 3200 - 2620 pred n. L.). Historici rozdeľujú históriu Egypta na tri hlavné obdobia: Stará ríša (asi 2620 - 2260 pred n. L.), Stredná ríša (asi 2134 - 1786 pred n. L.) A Nová ríša (asi 1575 - 1087 pred n. L.). Počas celého tohto obdobia sa egyptské šaty menili veľmi málo.

Zdá sa, že štruktúra egyptskej spoločnosti sa počas svojej histórie len málo zmenila. Faraón, dedičný kráľ, vládol krajine. Ďalšia úroveň spoločnosti, zástupcovia a kňazi, slúžili kráľovi a úradná trieda spravovala kráľovský dvor a spravovala ďalšie oblasti krajiny. Množstvo úradníkov, zákonníkov a remeselníkov na nižšej úrovni poskytovalo potrebné služby spolu so služobníkmi a robotníkmi a na konci boli otroci, ktorí boli zahraničnými zajatcami.

Vďaka horúcemu a suchému podnebiu Egypta nebolo potrebné zložité oblečenie. Kvôli hierarchickej štruktúre spoločnosti však odevy plnili dôležitú funkciu pri zobrazovaní stavu. Ďalej náboženské viery viedli k istému použitiu odevu na zabezpečenie mystickej ochrany.

Zdroje dôkazov o obliekaní

Práve náboženské viery poskytli veľa dôkazov o obliekaní tohto obdobia. Egypťania verili, že umiestnením skutočných predmetov, modelov skutočných predmetov a obrazov každodenných činností do hrobky s mŕtvymi, bude zosnulému poskytnutá potreba pohodlného posmrtného života. Medzi zahrnutými materiálmi boli aj vyobrazenia a skutočné odevy a doplnky. Horúce a suché podnebie tieto objekty zachovalo. Ďalším zdrojom informácií sú umelecké diela z chrámov a zachované nápisy a dokumenty.

Dostupnosť a výroba textilu

Ľanové vlákno získané zo stoniek ľanových rastlín bolo primárnym textilom používaným v Egypte. Vlnu nenosili kňazi ani kvôli náboženským rituálom a bola považovaná za nečistú, hoci grécky historik Herodotus (asi 490 pr. N. L.) Uviedol, že vlnené tkaniny videl v použití. Zo vzoriek tkanín, ktoré sa zachovali, je zrejmé, že Egypťania boli veľmi zruční vo výrobe plátna. Vyrábali komplikovane nariasené látky, pravdepodobne lisovaním navlhčených látok na drážkované dosky. Gobelínové tkaniny sa objavili po roku 1500 p. N. L. Korálkové látky sa nachádzajú v hrobkách, rovnako ako vyšívané a nášivkové látky.

Hlavné kostýmové formy

V egyptských šatách prevládalo zabalené alebo zabalené oblečenie. Muži s nižším stavom nosili najjednoduchšie odevy: bedrovú rúšku z ľanu alebo kože alebo koženú sieť zakrývajúcu bedrovú rúšku. Muži všetkých tried nosili zabalené sukne, ktoré sa niekedy nazývali schenti, shent, skent alebo schent historikmi kostýmov. Presný tvar týchto sukní sa líšil v závislosti od toho, či bola látka nariasená alebo hladká (častejšie hladká v Starej ríši, pravdepodobnejšia nariasená v Novej ríši), dlhšia alebo kratšia (pre mužov s vyšším statusom v Strednej ríši a po nich rástla dlhšie ), plnší (v Novej ríši) alebo menej plný (v Starej ríši). Muži v kráľovskej rodine a vo vyšších triedach mali často na sukniach prepracované opasky s drahokamami, ozdobné panely alebo zástery.

Poťahy na hornú časť tela pozostávali z leopardej alebo levej kože, krátkych textilných plášťov, korzetov, ktoré boli buď bez ramienok, alebo zavesené na remeňoch, a širokých ozdobných náhrdelníkov. Postupom času sa používanie zvieracích koží zmenšovalo. Stali sa z nich symboly moci, ktoré nosili iba králi a kňazi. Konečne látkové repliky s maľovanými leopardími škvrnami nahradili skutočné kože a vyzeralo to, že mali čisto rituálne použitie.

Tuniky sa objavujú v egyptských šatách počas Novej ríše, pravdepodobne v dôsledku medzikultúrneho kontaktu s inými časťami regiónu alebo dobytia a politickej dominancie Egypta na istý čas cudzincami nazývanými Hyksósi.

Zdá sa, že dlhé zabalené odevy nosili muži aj ženy až do obdobia Stredného kráľovstva, potom sa objavujú iba u žien, bohov a kráľov. Namiesto toho boli počas Novej ríše predvádzaní muži v dlhých, voľných splývavých skladaných odevoch, ktorých konštrukcia nie je celkom jasná. Šály sa nosili ako vonkajší obal a boli buď zabalené alebo zviazané.

Otrokyne a tancujúce dievčatá sa niekedy ukazovali ako nahé alebo oblečené iba v ohnivom páse. Pracujúce ženy nosili počas práce sukne. Ženy, najmä ženy s nižším socioekonomickým postavením, nosili dlhé a voľné tuniky podobné tým, ktoré nosili muži. Z Herodotových spisov sa zdá, že tento odev sa nazýval a kalasiris. Niektorí historici kostýmov tento výraz mylne použili na označenie priliehavého odevu, ktorý sa objavuje na ženách všetkých tried. Aj keď má tento odev vzhľad pevne uzavretých puzdrových šiat, predpokladá sa, že toto znázornenie je pravdepodobne umeleckou konvenciou, nie realistickým pohľadom. Pravdepodobnejšie bol, že odev mal dĺžku textílie obtočenej okolo tela. Gillian Vogelsang-Eastwood (1993) v rozsiahlej štúdii odevov z egyptských hrobiek nenašla nijaké príklady puzdrových šiat, ale našla dĺžky látok so vzormi opotrebenia, ktoré sú v súlade s takto zabalenými odevmi.

Puzdrové odevy sú často zobrazené s komplikovanými vzormi. Návrhy, ako sa vzory vyrábali, zahŕňali tkanie, maľovanie, aplikáciu, kožené výrobky a perie. Pravdepodobnejšia odpoveď je, že sieťované šaty s korálkami, ktoré sa našli v niekoľkých hrobkách, boli umiestnené nad zabalenými šatami.

K odevom z hrobiek zo Starej ríše a po nej patria aj jednoduché ľanové šaty s výstrihom do V vyrobené bez rukávov. Neskoršia verzia s rukávmi má zložitejšiu konštrukciu, ktorá si vyžaduje prišitie rúrkovej sukne na strmeň.

Rovnako ako muži, aj ženy s vysokým postavením mali v Novej ríši dlhé, plné a skladané šaty. Dôkladné preskúmanie vyobrazení týchto rób naznačuje, že spôsob zakrytia týchto odevov, ktorý používali ženy, bol odlišný od mužov. Rovnako ako muži, aj ženy používali zabalené šály, ktoré im poskytovali teplo alebo krytie.

Egyptské šperky často poskytovali hlavné zdroje farieb v kostýmoch. Široké obojky s drahokamami, opasky a zástery s drahokamami, amulety nosené okolo krku na odvrátenie zla, čelenky so skutočnými alebo šperkovanými kvetmi, náramky, náramky a počas Novej ríše boli náušnice súčasťou repertoáru ozdôb, ktoré mali muži a muži k dispozícii ženy.

Na komunikáciu stavu sa často používali pokrývky hlavy a vlasov. Výsledkom je, že umelecké diela ukazujú širokú škálu symbolických štýlov. Faraón mal korunu, pschent , ktorý bol vyrobený kombináciou tradičnej koruny Dolného Egypta s tradičnou korunou Horného Egypta. Táto koruna bola viditeľným symbolom kráľovskej autority nad Horným aj Dolným Egyptom. K dispozícii sú tiež ďalšie symbolické korunky a pokrývky hlavy: hemhemet koruna, ktorá sa nosí pri slávnostných príležitostiach; modrá alebo vojnová koruna, keď idete do vojny; the uraeus , vyobrazenie kobry, ktorú nosia králi a kráľovné ako symbol kráľovskej moci. The ušľachtilý čelenka, šatka podobná šatke pripevnená cez čelo, visiaca až po plece za ušami a s dlhým chvostom (symbolizujúcim chvost leva), mali na sebe vládcovia. Kráľovné alebo bohyne nosili sokolovú pokrývku hlavy v tvare vtáka s krídlami visiacimi dole na bočnej strane tváre.

Muži, niekedy aj ženy a deti, si oholili hlavy. Aj keď boli muži oholený, brady boli symbolom moci a faraón mal falošnú bradu. Keď umelci zobrazujú Hatšepsut, ženskú faraónku, aj ona je zobrazená s touto falošnou bradou. Deti faraóna mali výrazný účes, zámok Horus alebo zámok mladosti. Hlava bola oholená a jeden prameň vlasov sa nechal vyrastať na ľavej strane hlavy, kde bol zapletený a zavesený cez ucho.

Minojské šaty

Zatiaľ čo vo východnom Stredomorí prekvitali mezopotámske a egyptské civilizácie, na ostrove Kréta, ďalej na západe, žili Minojci. Tento ľud, pomenovaný po legendárnom kráľovi Minosovi, prekvital medzi rokmi 2900 a 1150 pred n. L.

Archeologické dôkazy poskytujú letmý pohľad na minojské a mykénske šaty. Z nástěnných malieb a sošiek dospeli vedci k niektorým záverom o odeve z týchto období. Archeológovia určili, že sa vyrábalo plátno aj vlna. Nástenné maľby zobrazujú minojské textílie so zložitými vzormi, ktoré si vyžadujú jednoduché aj zložité procesy tkania, vyšívanie alebo maľovanie. Vykopávky ukazujú, že sa dovážali farbivá. A egyptské nástenné maľby znázorňujúce mužov oblečených v minojskom štýle vedú k záveru, že minojskí obchodníci priniesli svoje textílie do Egypta.

Hlavné kostýmové formy

Minojské šaty mali určité podobnosti s inými stredomorskými civilizáciami a niektoré ich výrazné rozdiely. Preskakovanie rohov býkov bolo športovým alebo náboženským rituálom, na ktorom sa zúčastňovali minojskí muži aj ženy. Nástenné maľby ukazujú, že pri tomto športe mali obaja chránené bedrové rúna spevnené v rozkroku. Minojskí muži nosili sukne, ktorých dĺžka bola od krátkych verzií po stehná so strapcom vpredu, až po dlhšie dĺžky, ktoré končili pod kolenom alebo po členky. Sukne, ktoré sa zdajú byť veľmi podobné mezopotámskym kaunakes odev sú tiež vidieť v minojskom umení.

Starodávna minojská doska

Aj ženy nosili sukne, ale stavba bola úplne iná ako u mužov. Vedci navrhujú tri rôzne typy sukní. Všetky sú po celej dĺžke. Jednou z nich je zvonová sukňa, ktorá je pripevnená cez boky a rozširuje sa k lemu. Zdá sa, že ďalší je vyrobený zo série vodorovných volánikov, ktoré sa postupne rozširujú, až kým sa nedostanú na zem, a tretí je zobrazený s líniou dolu stredom, ktorú si niektorí interpretovali ako vyobrazenie rozdvojenej sukne podobné culotte. Iní vidia túto čiaru iba ako ukážku toho, ako padla sukňa. S týmito sukňami nosili ženy často zásteru podobnú zásterke. Arthur Evans, archeológ, ktorý ako jeden z prvých študoval krétske pamiatky, navrhol, aby sa odev zástera nosil pre náboženské rituály a bol pozostatkom bedrového plátna, ktoré nosili muži a ženy v skorších dobách.

S týmito sukňami nosili vrchné ženy odev jedinečný pre Minojcov: hladko priliehavý živôtik, ktorý, ak sa umenie podáva správne, musí byť strihaný a šitý. Tesne pripevnené rukávy boli našité alebo inak pripevnené na živôtiku. Šnurovanie alebo zapínanie pod prsiami nechávalo odhalené poprsie. Úrady sa nezhodujú na tom, či všetky ženy odhalili prsia. Niektorí veria, že tento štýl bol obmedzený na kňažky a že obyčajné ženy si zakrývali prsia vrstvou čistej látky.

Sukne alebo bedrové plášte mali muži aj ženy široké, tesné opasky so zrolovanými okrajmi. Mali na sebe aj tuniky. Pánske boli krátke alebo dlhé; ženy boli dlhé. Zdá sa, že väčšina tunik, rovnako ako tielka a sukne, mala tkané lemovky so šnúrkami zakrývajúcimi akoby línie švu alebo body, kde by boli odevy zošité.

Muži aj ženy sú zobrazení s dlhými alebo krátkymi kučeravými vlasmi. V minojskom umení možno vidieť rôzne pokrývky hlavy, ktoré sa väčšinou mohli použiť pri náboženských rituáloch alebo na označenie štatútu. Ženy sú často predvádzané s vlasmi starostlivo upravenými a držanými na mieste pomocou ozdobných sietí alebo filé (pások).

Grécke šaty

Veranda karyatíd postavená v rokoch 421 až 406 pred n. L

Temný vek, o ktorom je málo známe, oddeľuje minojské / mykénske obdobie od archaického obdobia gréckych dejín na pevnine. Dejiny starovekého Grécka sa všeobecne delia na archaické obdobie (800 - 500 p. N. L.), Klasický vek (500 - 323 p. N. L.) A helenistické obdobie (po roku 323 p. N. L. Po absorpcii Grécka Rimanmi).

Grécke sochárstvo a maľby váz obsahujú početné ilustrácie gréckeho kroja, ako aj niektoré nástenné maľby. Niektoré dokonca ukazujú, ako sa jednotlivci obliekajú alebo vyzliekajú; Preto sa vedci domnievajú, že rozumejú tomu, čo sa nosilo a ako sa to konštruovalo. Farba oblečenia však môže byť problematická. Keď bola socha prvýkrát vytvorená a vystavená, bola vymaľovaná farbami. Tieto farby boli časom odfarbené. Mnoho rokov ľudia verili, že Gréci nosia bielu farbu takmer výlučne. Väčšina vázových obrazov nie je dobrým zdrojom informácií o farbách, pretože tradície maľovania vázami zobrazovali buď čierne postavy na červenom pozadí, alebo červené postavy na čiernom pozadí. Z niekoľkých váz na bielom pozadí, na ktoré boli postavy maľované farebne, a z fresiek vidieť, že Gréci mali širokú škálu často živých farieb.

Domácnosť viedli vydaté ženy v starovekom Grécku. Zabezpečovali rodinné potreby textilu pradením a tkaním. Medzi použité vlákna patrila vlna, ktorá sa vyrábala v Grécku. Plátno sa do Grécka dostalo v šiestom storočí pred n. L., Pravdepodobne sa dostalo z Egypta do iónskeho regiónu Malej Ázie, kde sa usadili niektorí Gréci, a odtiaľ na grécky polostrov. Neskoré grécke dejiny hodvábu zjavne pochádzali z Číny prostredníctvom Perzie a grécky ostrov Cos bol známy svojou výrobou hodvábu. Dovážané hodvábne tkaniny sa pravdepodobne rozmotávali na priadzu a potom sa kombinovali s ľanovými priadzami a tkali sa do látok. Takto bolo potrebné menej vzácneho hodvábu na výrobu vysoko dekoratívnej látky.

Farbivá sa vyrábali z rastlín a minerálov. Obzvlášť cennou a hodnotnou farbou bola fialová, ktorá sa získavala z mäkkýšov. Farbenie, bielenie a niektoré ďalšie dokončovacie procesy sa pravdepodobne vykonávali v špeciálnych zariadeniach, nie v domácnosti, kvôli škodlivým dymom, ktoré produkovali. Ženy boli zručné v zdobení látok výšivkami a tkanými vzormi. Odevy boli prehodené a boli s najväčšou pravdepodobnosťou tkané do správnej veľkosti, a preto si vyžadovali malé strihanie a šitie. Mnoho odevov sa javí ako skladané, takže je pravdepodobné, že existovali zariadenia na lisovanie záhybov do tkaniny a na udržiavanie hladkých a plochých textílií.

Hlavné kostýmové formy

Grécky názov pre odev bol zhruba ekvivalentný tunike chiton , čo dnes historici kostýmov nazývajú gréckymi tunikami. Počas gréckych dejín bola tá či oná forma chitónu základným odevom pre mužov, ženy a deti. Jeho veľkosť, tvar a spôsoby upevnenia sa časom menili. Aj napriek tomu bol chiton skonštruovaný v gréckej histórii rovnakým spôsobom. Obdĺžniková dĺžka látky bola preložená na polovicu pozdĺžne a umiestnená okolo tela pod ramenami so záhybom na jednej strane a otvoreným okrajom na druhej strane. Horná časť látky bola vpredu vytiahnutá cez rameno, aby sa stretla s látkou v zadnej časti, a pripnutá. To sa opakovalo cez druhé rameno. Tento primitívny odev mal v páse opasok. Niekedy bola otvorená strana zošitá alebo mohla byť pripnutá alebo ponechaná otvorená. Začiatkom tohto jednoduchého odevu sa dajú ľahko robiť variácie. Horný okraj látky sa často skláňal nadol, aby sa vytvoril ozdobný prebytok. Šírka zloženého úseku sa mohla líšiť. Pásy mohli byť umiestnené na rôznych miestach alebo bolo možné použiť viac pásov. Zmeniť by sa mohol aj spôsob pripnutia ramena.

Názvy, ktoré sa dnes používajú pre tieto rôzne štýly, nie sú nevyhnutne názvy, ktoré im dali starí Gréci, ale pomenovali ich neskôr historici kostýmov, ktorí sa niekedy terminológiou líšia. Používajú sa tu termíny, ktoré sa javia ako najbežnejšie akceptované.

V archaickom období sú odevy chitonového typu známe ako chitoniskos a Dórsky peplos. Oba mali rovnakú konštrukciu a boli vyrobené s prebalom, ktorý dosahoval zhruba po pás. Zdá sa, že boli tesne priliehajúce, a zdá sa, že boli vyrobené zo vzorovaných vlnených látok. Muži nosili chitoniská, ktoré boli zvyčajne krátke a končili medzi bedrom a stehnami. Ženy nosili dórske peplo, ktoré mali podobný tvar a tvar, ale siahali až po podlahu. Dórsky peplos bol pripevnený dlhým ostrým ozdobným špendlíkom v tvare dýky.

Herodotos hovorí, že k prechodu od dórskeho pepla k iónskemu chitónu došlo preto, lebo ženy v Aténach údajne používali svoje špendlíky na zabitie posla, ktorý im priniesol správu o hlasnej porážke Aténčanov v bitke. Herodotus hovorí, že použitie týchto veľkých čapov bolo postavené mimo zákon a namiesto nich bolo nariadené malé zapínanie.

Tento príbeh môže byť apokryfný, ale je pravda, že iónsky chitón nahradil dórske peplo pre mužov i ženy krátko po roku 550 pred n. L. Iónový chitón bol vyrobený zo širšej látky a bol pripnutý mnohými malými spojovacími prvkami, alebo úplne po celej dĺžke ramena. S väčším počtom látok v odeve bolo menej pravdepodobné, že sa použijú prebaly. Namiesto toho boli na chiton umiestnené ďalšie šály alebo malé obdĺžnikové odevy. Mnohé zo širších iónových chitónov sa zdajú byť skladané a boli s najväčšou pravdepodobnosťou vyrobené z ľahšej vlny alebo ľanu. Štýly sa dajú meniť prepásaním látky rôznymi spôsobmi.

Okolo 400 p. N. L. iónsky chiton postupne ustúpil dórskemu chitónu. Dórsky chitón bol užší a pri pleci bol pripevnený jedným čapom, ktorý sa veľmi podobal ozdobnému špendlíku. Rimania nazývali také špendlíky fibulae a tento latinský výraz sa dnes používa pre každý takýto špendlík z dávnych čias. Tento odev mal pravdepodobne viac ako iontový chiton. Dórske chitóny sa dali nosiť aj s vyššie spomenutými malými prehodenými odevmi a rôznymi spôsobmi prepásať. Zdá sa, že boli vyrobené z vlny, ľanu alebo hodvábu.

Niektorí vedci považujú prechod od veľkého, honosného iónskeho chitónu k jednoduchšiemu dórskemu chitónu za odraz zmien v postojoch a hodnotách v gréckej spoločnosti. A. G. Geddes (1987) naznačuje, že na konci piateho storočia pred n. L. dôraz sa kládol na fyzickú zdatnosť (zrejmejšiu vo viac prispôsobenom dórskom chitóne), rovnosť a menšie vychvaľovanie bohatstva.

Helenistický chiton sa objavuje okolo 300 až 100 p. N. L. Išlo o vylepšenie dórskeho chitónu, ktoré bolo užšie, prepásané tesne pod prsiami a vyrobené z ľahšej vlnenej látky, ľanu alebo hodvábu. Je to tento chitón, ktorý je štýlom najbližší k mnohým neskorším štýlom odevov, ktoré boli inšpirované gréckym chitónom.

Štýly pre mužov a ženy boli vo všeobecnosti veľmi podobné, pričom dámske odevy siahali až k podlahe a u mužov bola vyššia pravdepodobnosť, že budú pre každodenné použitie krátke. Chitonovou verziou chitónu bola exomis , jednoduchý obdĺžnik z látky, ktorý sa upevnil na jednom ramene, a druhú ruku tak nechal voľnú pre ľahšiu akciu.

Zdá sa, že niekoľko odevov používali viac muži ako ženy. The himácia bol veľký obdĺžnik z látky, ktorý sa ovinul okolo tela. Pri použití od konca piateho storočia sa odev môže nosiť sám alebo cez chiton. Zakrývalo ľavé rameno, ovinuté cez chrbát a pod pravú ruku, potom bolo prehodené cez ľavé rameno alebo nesené cez ľavú ruku. Na ochranu pred nepriaznivým počasím a počas cestovania nosili muži obdĺžnikový plášť z kože alebo vlny nazývaný chlamys. Dá sa použiť aj ako prikrývka. The petasos , sa s týmto plášťom často nosil klobúk so širokým okrajom, ktorý poskytoval dodatočnú ochranu pred slnkom alebo dažďom.

Otázka, či sa za manželkami, dospelými gréckymi ženami muselo zakrývať, keď sú vonku, sa stále vedie debata. Zdá sa, že to ukazujú niektoré sochy. Činnosti úctyhodnej vydatej ženy boli obmedzené; väčšinu času trávila v domácnosti a bola vylúčená zo spoločenských stretnutí mužov. Ženy, ktoré sa v gréckom umení stretávajú s mužmi, sú kurtizány alebo zabávačky, nie manželky. Niektorí vedci sa domnievajú, že keď žena vyšla z domu, natiahla si cez hlavu plášť alebo závoj, aby si zakryla tvár. C. Galt (1931) naznačuje, že zahalenie sa do Grécka dostalo z Iónie na Blízkom východe v čase prijatia iónskeho chitónu.

Etruské šaty

Oblečenie pre etruských a gréckych bojovníkov

Množstvo kmeňov obsadilo Taliansky polostrov. Do roku 800 pred n. L. jedna z týchto skupín zaberala pomerne veľkú oblasť a mala rozvinutú vyspelú kultúru a ekonomiku. Ich postupy pochovávania, ktoré zahŕňali maľby hrobiek znázorňujúce každodenný život, poskytujú dobrý dôkaz o tom, ako sa obliekali.

Obchod ich priviedol do úzkeho kontaktu s Gréckom, gréckym umením a gréckymi štýlmi. V niektorých obdobiach ukazuje etruský kostým viac tvarovania v rukávoch, ktoré na koncoch svetlí, a tvar, ktorý lepšie formuje telo. Medzi ďalšie výrazne etruské odevy patril vysoký klobúk so šiltom, nazývaný a zatmenie ; topánky so zahrotenými, zakrivenými prstami; a niekoľko rôznych štýlov plášťov. Jeden obzvlášť pozoruhodný plášť bol tebenna , ktorý bol zjavne vyrobený so zakrivenými okrajmi a mal polkruhový tvar. Vedci sa domnievajú, že tento plášť bol predchodcom rímskej tógy. Aj keď pre niektoré etruské štýly možno zaznamenať individuálne vlastnosti, vo väčšine prípadov sa etruské a grécke kostýmy vyznačujú toľkými podobnosťami, že etruské verzie sú od gréckych prakticky nerozoznateľné.

Keď sa v Taliansku dostali k moci Rimania, Etruskovia boli pohltení do Ríma a do prvého storočia pred n. L. už neexistovala ako samostatná kultúra.

Rímske šaty

Rímsky cisár odpadlík Julián

Kmeň okupujúci kopce neďaleko súčasného Ríma, Rimania postupne začali ovládať nielen Taliansky polostrov, ale aj rozsiahly región zahŕňajúci dnešnú západnú Európu a veľkú časť Blízkeho východu a severnej Afriky. Pretože veľká časť stredomorského regiónu bola pod nadvládou Grécka, grécke vplyvy prenikli do väčšiny rímskeho života. Výnimkou neboli ani šaty. Rovnako ako u Etruskov, aj tu je často ťažké rozlíšiť grécky a rímsky štýl. Je však oveľa pravdepodobnejšie, že rímske šaty ako grécke zahŕňajú prvky, ktoré identifikujú určitý aspekt postavenia nositeľa.

Z rímskej éry zostali nielen rozsiahle umelecké diela, ale aj literárne diela a nápisy v latinčine, ktoré je možné čítať a porozumieť im. Aj napriek tomu nie sú jasne pochopené niektoré aspekty rímskeho odevu. Presný význam určitých latinských slov označujúcich oblečenie nemusí byť jasný. Jedným z príkladov je mužský odev s názvom syntéza.

The syntéza bol odev na zvláštnu príležitosť, ktorý nosili muži na večierkoch. Tradičný odev rímskeho muža, tóga, bol ťažkopádny. Rimania skláňali sa k jedlu a zjavne bolo ťažké pretiahnuť sa tógou, takže riešením tejto trápnosti bola syntéza. Na základe toho, čo o odeve hovoria rímske texty, vedci dospeli k záveru, že išlo pravdepodobne o tuniku nosenú so zavinovaním cez rameno. Zdá sa však, že v rímskom umení nie je nijaké vyobrazenie tohto štýlu.

V Ríme sa používala vlna, ľan a hodváb a bavlna sa zjavne dovážala z Indie okolo roku 190 pred n. L. alebo skôr. Hodváb bol k dispozícii iba bohatým; bavlna môže byť zmiešaná s vlnou alebo ľanom. V rodinnom dome sa nevyrábali textílie, ako v Grécku. Namiesto toho ich tkali ženy pracujúce na veľkostatkoch alebo muži a ženy v podnikoch rozmiestnených po celej ríši. Zatiaľ čo niektoré odevy sa vyrábali v domácnosti, konfekčné oblečenie bolo k dispozícii aj v obchodoch.

Rímska verzia chiton bol volaný tunica , od ktorého je odvodené slovo tunika. Rímske pánske tuniky končili asi po kolená a nosili ich všetky vrstvy spoločnosti. Fialové pásy, ktoré sa tiahli vertikálne od jedného lemu k druhému cez rameno označené hodnosťou. Tuniky cisára a senátorov mali širšie pásma; tí rytieri mali užšie pásy. Presné rozmiestnenie a šírka týchto pásov, tzv Ocot sa v rôznych časových obdobiach trochu zmenili a po prvom storočí n. l. všetci títo mužskí šľachtici nosili tieto pásky. V tejto dobe bežní občania a otroci nemali také insígnie, ale neskôr sa stali čoraz bežnejšími. Očakávalo sa, že všetci občania mužského pohlavia budú mať tógu oblečenú v tunike.

Tóga bola symbolom rímskeho občianstva. Bol prehodený z polkruhu bielej vlny a umiestnený cez rameno, okolo chrbta, pod pravú ruku a ťahaný cez hrudník a cez rameno. Ako už bolo uvedené, pravdepodobne pochádza z etruskej tebenny. Niektorí úradníci nosili špeciálne tógy a v priebehu histórie Ríma sa veľkosť, tvar a detaily riasenia trochu zmenili.

Na zabezpečenie vonkajšieho krytu slúžili rôzne typy plášťov a pelerín, s kuklami alebo bez nich. Tí, ktorých nosila armáda, často identifikovali svoju hodnosť. The opona bol plášť z červenej vlny, ktorý nosili obyčajní vojaci. Tento výraz vstúpil do slovníka symbolov, a keď ľudia hovorili o nasadení sagumu, mysleli to ísť do vojny.

Dámske šaty v Ríme sa len trochu líšili od gréckych žien z helénskeho obdobia. Mali na sebe spodnú tuniku, ktorú nevideli na verejnosti, a nadmernú tuniku veľmi pripomínajúcu grécky chiton. A ples , dosť podobný gréckej himácii, bol prehodený. Farby týchto vrstiev sa líšili. Názory na to, čo stola s podnecuje bol. Mnoho historických kostýmov používa toto slovo stola zameniteľné s vonkajšou tunikou. Literárne diela však jasne naznačujú, že odev sa spájal iba so slobodnými vydatými ženami. Niektoré zdroje popisujú podnecuje ako volánik v spodnej časti stola alebo vonkajšia tunika. Ale starostlivá analýza od Judith Sebesty (1994) ju vedie k záveru, že ide o špeciálny typ vonkajšej tuniky zavesenej na všitých remienkoch.

Účesy vykazujú výrazné rozdiely medzi jednotlivými časovými obdobiami. Muži boli počas rokov republiky všeobecne bradatí, počas cisárstva boli ostrihaní až do doby cisára Hadriána, ktorý nosil bradu. Každá rodina oslávila príležitosť prvého oholenia pre mladého chlapca festivalom, na ktorom vložili chĺpky do špeciálnej nádoby a obetovali ich bohom.

Vlasy pre ženy Anne Fogartytyles boli počas prvého storočia n. L. Pomerne jednoduché, neskôr sa však natoľko komplikovali, že vyžadovali pridanie umelých vlasov a špeciálnych kudrliniek a vrkočov usporiadaných do týčiacich sa štruktúr.

Literárne zdroje hovoria o rozsiahlom používaní make-upu u mužov aj u žien. Vážila sa čistota a verejné kúpele boli k dispozícii všetkým úrovniam spoločnosti.

Deti rímskych občanov sa obliekali ako dospelí. Chlapci aj dievčatá nosili tógu s fialovým pásom okolo okraja ( lemovaná tóga ). Chlapci ho nosili do štrnástich až šestnástich rokov, potom nosili občiansku tógu ( tóga pura ), a dievčatá to po puberte vzdali. Spočiatku bol tento odev len pre deti šľachtických rodín, ale nakoniec sa stal súčasťou odevu všetkých detí rímskych občanov. Rímske deti mužského pohlavia tiež nosili a hluk , ozdoba na krk v tvare gule obsahujúca ochranné kúzla, ktoré im boli dané v čase, keď dostali meno.

Zdá sa, že ako nevesty, tak aj vestálne panny, ženy, ktorých životy boli zasvätené bohyni Veste, nosili špeciálnu pokrývku hlavy. Pozostávalo z vankúšikov z umelých vlasov striedajúcich sa s úzkymi pásmi. Cez toto bol umiestnený závoj. Pre nevesty bol závoj žiarivo oranžový a na jeho vrchole bol nasadený veniec z pomarančových kvetov a myrty. Toto spojenie závojov a pomarančových kvetov so svadbami pokračuje až do modernej doby a môže mať pôvod v rímskom zvyku.

Pozri tiež Praveký textil; Toga.

Bibliografia

Všeobecné práce

Barber, E. J. W. Praveký textil. Princeton, N.J .: Princeton University Press, 1991.

-. Práca žien: Prvých 20 000 rokov. New York: W. W. Norton and Company, 1994.

Narodený, W., III. Obuv starovekého orientu. Recenzia CIBA p. 1210.

Kosáčik, Marion. Kostým klasického sveta. London: Batsford Academic and Education, 1980.

Tortora, Phyllis a Keith Eubank. Prieskum historického kostýmu. New York: Fairchild Publications, 1998.

Mezopotámske a egyptské šaty

Hérodotos v Egypte. Opätovne vytlačené Svet minulosti. Zv. 1. Editoval J. Hawkes. New York: Alfred A. Knopf, 1963.

Houston, Mary G. Staroegyptský, mezopotámsky a perzský kostým. New York: Dover Publications, Inc., 2002.

Vogelsang-Eastwood, Gillian. Egyptské faraónske oblečenie. Leiden, Holandsko: E. J. Brill, 1993.

Minojské a grécke šaty

Evans, A. Scény z minojského života. V Svet minulosti. Úpravy J. Hawkes. New York: Alfred A. Knopf, 1963.

Evans, M. M. Grécke šaty. V Starogrécke šaty. Editoval M. Johnson. Chicago, Illinois: Argonaut, Inc., 1964.

Faber, A. Šaty a odevné materiály v Grécku a Ríme. Recenzia CIBA č. 1 (n.d.): 297.

Galt, C. Zahalené dámy. American Journal of Archaeology 35, č. 4 (1931): 373.

Geddes, A. G. Rags and Riches: The Costume of Athenian Men in the Fifth Century. Klasická štvrťročná 37, č. 2 (1987): 307-331.

Houston, Mary G. Starogrécky, rímsky a byzantský kostým. Mineola, NY: Dover Publications, Inc., 2003.

Etruské a rímske šaty

Bonfante, Larissa. Etruské šaty. 2. vyd. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2003.

Croom, Alexandra T. Rímske oblečenie a móda. Charleston, S.C .: Tempus Publishing Inc., 2000.

Goldman, N. Rekonštrukcia rímskeho odevu. V Svet rímskych kostýmov. Redakcia: J. L. Sebesta a L. Bonfante, 213-237. Madison: University of Wisconsin Press, 1994.

McDaniel, W. B. Rímske večerné odevy. Klasická filológia 20 (1925): 268

Rudd, Niall, trans. Horatove a Perzské satiry. Baltimore, MD: Penguin Books, 1973.

Sebesta, Judith Lynn. Symbolika v kostýme rímskej ženy. V Svet rímskych kostýmov. Redakcia: J. L. Sebesta a L. Bonfante, 46-53. Madison: University of Wisconsin Press, 1994.

-. Košeľa jemne pokrýva kabát. V Svet rímskych kostýmov. Redakcia: J. L. Sebesta a L. Bonfante, 65-76. Madison: University of Wisconsin Press, 1994.

Sebesta, Judith Lynn a Larissa Bonfante, vyd. Svet rímskych kostýmov. Madison: University of Wisconsin Press, 1994.

Stone, S. Toga: Od národného po slávnostný kostým. V Svet rímskych kostýmov. Redakcia: J. L. Sebesta a L. Bonfante, 13-45. Madison: University of Wisconsin Press, 1994.

Wilson, Lillian May. Rímska Toga. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. 1924.

-. Oblečenie starých Rimanov. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1938.