Blízky východ: História islamského odevu

Oblečenie v islamskom svete historicky sprostredkovávalo hodnosť a stav nositeľa, profesiu a náboženskú príslušnosť. Oficiálne uznanie vernej služby bolo vyjadrené v daroch odevných látok a odevov (v arabčine, khilca ; Turečtina, ahoj ; Perzský, khalat ) až do konca devätnásteho storočia. Nosenie spoločenských zoskupení znamenalo spokojnosť, zatiaľ čo byť videný verejne v šatách vyšších vrstiev hlásal nespokojnosť s prevládajúcim poriadkom. Rovnako odmietnutie darovať farbu alebo pokrývky hlavy spojené s kontrolným orgánom, či už cisárskym alebo bratským, formálne preukázalo stiahnutie vernosti.

Predpokladalo sa, že vládnuca domácnosť je arbitrom aj správcom dobrého vkusu, a akékoľvek deviantné správanie sa mohlo použiť na legitimizáciu vzbury na nastolenie poriadku. Teológ / právnik neustále pripomínal úradom, aby dodržiavali normy obliekania na ochranu pred vážnymi spoločenskými následkami; teda izraelskú okupáciu egyptského Sinaja z roku 1967 niektorí chápali ako dôsledok toho, že mladé egyptské ženy prijali západnú módu. Početné právne nariadenia týkajúce sa obliekania (ako napríklad zákaz prezliekania, honosné ženské oblečenie a nemoslimské odevy) sa ťažko kontrolovali, ale trhové nariadenia ( hisba ), týkajúce sa postupov tkania, šitia a farbenia, sa presadzovali ľahšie.

Moslimské dievča oblečené v hidžábe

Korán obsahuje niekoľko podrobností týkajúcich sa správneho obliekania; väčšina usmernení je obsiahnutá v literatúre hadísov (výroky proroka Mohameda), ktorá je dôležitou súčasťou islamského práva. Týka sa to však predovšetkým určitých moslimských rituálov, ako sú napr hadždž alebo pohreb, než pri každodennom nosení. Každé väčšie zoskupenie a sekta islamu sa pri právnom vedení spolieha na svoju vlastnú kompiláciu hadísov. V priebehu času a v reakcii na regionálne požiadavky boli historické rozsudky objasnené alebo nahradené. Neexistuje teda nijaké univerzálne pravidlo týkajúce sa povahy a charakteru správneho obliekania vrátane ženského zahalenia. Napríklad zákon Maliki povoľoval šírku jedného prsta z čistého hodvábu na orezávanie (mužského) odevu, zatiaľ čo vrchné odevy z čistého hodvábu boli prijateľné v kruhoch Hanafi. Všetci teológovia, či už Sunnī alebo Shīcī, uprednostňovali oddaného moslimského muža striktne sa obliekať do bavlny, ľanu alebo vlny a moslimskí mystici boli známi ako sufi s nositeľmi vlny. Všeobecne sa však dohodlo, že prosperitu a moc islamského štátu možno najlepšie demonštrovať prostredníctvom honosného obliekania a ceremoniálov; Moslimskí filozofi, ako napríklad Ibn Khaldun († 1406), uznali, že kultúrne spoločnosti boli uznávané podľa ich odevov šitých na mieru, a nie podľa jednoduchých beduínskych obalov.

Osobné bohatstvo bolo vyjadrené vlastníctvom textilu a odevov, ako je zaznamenané v zoznamoch trusseau v Káhire v 11. a 12. storočí. Určité moslimské slávnosti sa slávili darmi nového oblečenia, zatiaľ čo iné obdobia (napr. Mesiac Muharram v komunitách Shīcī) súviseli so smútočnými šatami, ktorých farba závisela od regionálnych konvencií. Krájanie a šitie odevov na mieru sa uskutočňovalo v priaznivých dňoch určených kráľovským astronómom. Vo všeobecnej viere, že kúzla boli účinnejšie, keď sa vylučujú v odevoch, ochranný vzorec bismillah (v mene Boha…) by sa vyslovilo pri obliekaní, aby sa odvrátilo akékoľvek zlo. Ako ďalšiu ochranu mali mnohí oblečené predmety zdobené talizmanickými vzormi, ktoré obsahovali koránske verše a súvisiace symboly. Rozumie sa, že odev svätých osôb, najmä odevov proroka Mohameda, bol preniknutý baraka (božské požehnanie), a tak pánov plášť ( khirqa, tu ) bol verejne prehodený cez plecia zasvätenca v súfijských a cechových rituáloch.

Textilné spracovanie a výroba tvorili základňu islamskej blízkovýchodnej ekonomiky až do devätnásteho storočia, takže neprekvapivo obsahuje arabská, perzská a turecká literatúra početné odkazy na textílie a odevy. Významy sú však nepresné a až donedávna sa mnohí vedci domnievali, že opakovanie určitého výrazu odevu v priebehu storočí a naprieč regiónmi znamená, že jeho význam a vzhľad zostali nezmenené a univerzálne; tento predpoklad nepodporil akademický záujem o tento predmet.

Väčšina obrazových dôkazov sa nachádza v rukopisoch, umeleckých dielach a iných umeleckých dielach z dvanásteho storočia, ale zriedka sa týka rodinného alebo pracovného života. Príchod fotografie v devätnástom storočí vyústil do cenných poznatkov o vidieckych a vidieckych odevoch, ale záznamy obsahujú niekoľko podrobností o veku a spoločenskom umiestnení nositeľov, o odevoch a štruktúre látok. Textilné nálezy boli zriedka zaznamenané v archeologických správach o vykopávkach a len málo múzeí bolo publikovaných s plnými švami a ozdobnými detailmi.

Základná štruktúra odevu bola veľmi jednoduchá: šírka tkáčskeho stavu tvorila hlavný predný a zadný panel s ďalšími textilnými vložkami, ktoré v prípade potreby vytvárali ďalšiu šírku a tvarovanie, a to aj na mnohých osmanských a iránskych dvorných odevoch. V páse so šnúrkou sa zhromažďujú a nevyšívané záhyby. Až do devätnásteho storočia a zavedenia európskych módnych tvarov sa v odevnej štruktúre používali tvarované prieramky, polstrované a sklonené ramená, šípky atď.

Umayyad a Abbasid Dress

Po Mohamedovej smrti v roku 632 n. L. Sa islam rozšíril do severnej Afriky a do Španielska, cez Sýriu do juhovýchodnej Anatólie a strednej Ázie a hranice cisárskej Číny a Indie sa dostal okolo roku 750. Kronikári písali o týchto výbojoch rozsiahlo, ale málo o šatách. Niektoré informácie sú obsiahnuté v kompiláciách Hadith a v neskoršej kritike starších režimov, napríklad v deviatom storočí nesúhlas s poslednými róbami parfumovaného žltého hodvábu, ktoré nosil umajjovský kalif Walid II. (R. 743–744), čo demonštruje rozpustný životný štýl, a príliš veľký šatník Hišama (r. 724-743).

• Blízkovýchodný textil
• Severná Afrika: História obliekania
• Chador

Turban a tradičné arabské oblečenie

So vznikom islamského štátu nedošlo k okamžitej zmene v obliekaní už len preto, že od nemoslimov, teda od väčšiny obyvateľstva, sa vyžadovalo, aby sa neobliekali za arabských moslimov, a je známe, že Egypt každoročne vzdal hold v koptčine odevy. Jednoduché zabalenie ( izar, thawb ) predislamskej Arábie spolu s rukávmi, bez goliera tričko (košeľa) sa pravdepodobne začalo označovať ako moslimské šaty pre obe pohlavia. Na vrchu bol oblečený plášť ( taxík ) vytvorené zo širokej látky, dvakrát preložené do stredu pozdĺž útku a prešité pozdĺž jedného lemu (tvoriace rameno) a rozrezané v obidvoch záhyboch (prieramky). V súčasnosti sa používalo najmenej šesť ďalších výrazov pre plášte, čo naznačuje, že každý z nich sa nejako odlišoval. V ôsmom storočí bol turban ( cimama ) z rolovanej navinutej tkaniny sa stal uznávaným znakom moslimského muža a je uvedených najmenej šesťdesiatšesť rôznych spôsobov navíjania.

Keď Muhammad nemal rád červenú farbu a bohato vzorované textílie, ktoré ich počas modlitby rušili, bolo odporúčané zbožným moslimským mužom, aby sa takýmto textíliám a farbám vyhýbali spolu so zelenou farbou, odevom anjelov. Takéto odporúčania sa nevzťahovali na moslimské ženy, ale dostalo sa im prikázania, aby nepremieňali šperky, zakrývali ( závoj , čo znamená opona alebo záves) sa skromne a nosiť sirwal (zásuvky), z ktorých, Hadísove záznamy, Mohamed schválil. Spomínajú sa rôzne výrazy obuvi, ale ťavej kože nacl sandál, ktorý nosil Prorok, s dvoma remienkami, jedným cez nohu a druhým obopínajúcim palec na nohe, sa stal obľúbeným medzi ľuďmi a vyžadovala sa od neho pánska obuv hadždž pútnici.

Počas svojho života Muhammad poctil niektorých jednotlivcov tým, že im dal kus osobného oblečenia alebo látky, a to sa stalo zaužívaným súdnym zvykom ( khilca ) v období Umajjovcov od roku 661 do roku 749. Ďalšou poctou bola vyšívaná alebo gobelínová kapela ( tiraz ) nesúce meno kalifa a ďalšie podrobnosti, našité alebo tkané v blízkosti alebo na položenom ramene taxík a jubba , dlhý centrálne pripevnený odev s textilnými obdĺžnikmi spojenými v pravých uhloch do tvaru rukávov. Najskoršie známe tiraz fragment v červenom hodvábe (vo Viktóriinom a Albertovom múzeu v Londýne) zaznamenáva meno kalifa Marwana I. (r. 684-685) alebo Marwana II (r. 744-750).

Ozdobný golier a manžety boli znakom kráľovských odevov a prípadne tvorili súčasť kalifálnych znakov. Sadrové sochy znázorňujúce vládcu v sasanidských kráľovských odevoch (napr. Khirbat al-Mafjar, Qasr al-Hayr al-Gharbi) možno zaznamenávajú skutočné umajjovské kalifské šaty, možno však iba využívajú rozpoznateľné kráľovské snímky. Umajjovská dynastická farba bola pravdepodobne biela, nosená bielou cimama pre piatkovú modlitbu, ale inak, ako je zobrazené na minciach, bola koruna podobná sasanidskej korune ( že ) alebo vysoký uzáver z bochníka cukru ( qalansuwa ).

V tomto období sú vyobrazenia dámskych odevov obmedzené na ženské zabávačky a sprievodné ženy, až na malé výnimky. Ako je uvedené vyššie, sirwal sa často nosili spolu s a tričko , ale či a ako sa líšili od mužských odevov, nie je známe. Nástenné maľby Qusayr Amra zo začiatku ôsmeho storočia zobrazujú polonahých zabávačov v kockovaných obaloch sukní, ale dámy v trónnej kompozícii majú dlhé šaty so širokými krkmi a závoje na hlave. Hadísy nesúhlasia s umelými vlasmi, čo naznačuje módu v siedmom a ôsmom storočí, ale títo zabávači majú kučery a prstene.

Obľúbenou odevnou látkou na dvore, najmä za vlády Sulajmana (r. 715 - 717) a abbásovského kalifa Haruna al-Rašída (r. 786 - 809), bola washi z Egypta, Iraku a Jemenu - pravdepodobne hodvábny ikat (tie-farbený) hodváb, pretože príklady, aj keď v bavlnke, sa zachovali. Muž a žena módy však horlivo hľadali odevné textílie z celej ríše: egyptské plátno, hodváby z Iraku a Kaukazu, adénske plášte, iránske zmesi hodvábu a bavlny atď., Vyhýbajúc sa, pokiaľ je to možné, znateľnému kontrastu textúry (napr. , bavlna a ľan) a živé, kontrastné farebné odtiene.

S iránskou podporou Abbásovci, ktorí vyhlasovali právo Prorokovej rodiny na kalifát, ovládli dom Umajjovcov v roku 749. Počas niekoľkých desaťročí sa Španielsko, severná Afrika a potom Egypt a južná Sýria odtrhli od priamej kontroly Abbásovcov, zatiaľ čo dedičné vlády v r. východné oblasti mali virtuálnu nezávislosť za predpokladu, že okamžite vzdali hold bagdadskému súdu. Od roku 945, ak nie skôr, boli prvoradými kultúrnymi vplyvmi pri abbásovských dvorných obradoch a obliekaní iránsky (byrokrati) a tiež turkický (vojenský).

Ako vysvetlil Ibn Khaldun, abbásovská dynastická farba bola čierna, čo pripomína násilnú smrť Mohameda zaťov a vnukov. To, že si poslucháči dvakrát týždenne neobliekali čierne rúcho, preukázalo nespokojnosť nositeľa s vládcom a režimom. Pri slávnostnej službe mal kalif obvykle čierny odev s prorockým plášťom cez plece (znamenajúcim jeho požehnanie) a so sebou mal ďalšie relikvie spojené s Mohamedom, alebo niekedy nosil monochromatický odev vyšívaný bielou vlnou alebo hodvábom. The qalansuwa bol stále vnímaný ako koruna, ale jednotliví kalifovia uprednostňovali jeden model pred ostatnými.

Saladin

Keď sa súdny ceremoniál stal zložitejším, hlavné profesie byrokrata, armádneho dôstojníka a teológa mali výrazné šaty. Vezír (minister) bol rozpoznateľný podľa dvojitého opasku a jeho kolegovia boli známi ako ashab al-dararic (doslova, muži durraca ) kvôli ich dlhým vlneným odevom, zapnutým krkom po hrudník, pravdepodobne s dlhými bohatými rukávmi. Armádni dôstojníci ( ashab al-aqbiyya ) nosili kratšie, priliehavé s , ktorý pravdepodobne z Iránu priniesol kalif Al-Mansur (r. 754 - 775), s nohavicami alebo legínami. Jeho presná štruktúra je diskutabilná, ale možno to bolo ako hodvábne rúcho z ôsmeho a deviateho storočia, šité na mieru sasanidskými motívmi z kaukazského Mochtshevaya Balka. Najvyššie stupne mali čiernu farbu, pre česť nebolo dovolené nižšie stupne, ale kalifálny osobný strážca oblečený do vzorovaných hodvábov so zlatými opaskami. Armáde bola povolená forma qalansuwa , hoci do konca dvanásteho storočia najvyššie postavení dôstojníci prejavili svoj turkický pôvod - a skutočne podporu Saladina - nasadením Sharbush , čiapka s lemom s výrazným trojuholníkovým stredovým plakom. Teológ bol na druhej strane identifikovateľný podľa jeho objemného vonkajšieho rúcha z čiernej bavlny, ľanu alebo vlny, zdobeného zlatom vyšívaným tiraz pásma. Keď mal piatkovú kázeň, nosil čierny turban, ale rôzneho trinásteho storočia Maqamat al-Hariri ilustrácie ho ukazujú pri menej formálnych príležitostiach v bielom turbane zakrytom čiernym po plecia taylasan kapucňa.

Dámsky súbor stále pozostával z sirwal, tričko pod dlhým plášťom s opaskom alebo krídlom a podobne sfarbenou pokrývkou hlavy, ktorá je zakrytá jedným alebo viacerými dlhými závojmi na tvár a tvár na vonkajšie nosenie. Bielu nosili rozvedené ženy a modrá a čierna boli vyhradené pre tých, ktorí smútili. Viacfarebným a pruhovaným látkam sa najlepšie vyhli pri nosení na ulici, zatiaľ čo žiarivé monochromatické farby sa spájali so ženskými zabávačkami. Teologická kritika odhaľuje, že kráľovské dámy divoko utrácali za oblečenie pre zvláštne príležitosti, jediný župan stál niekedy viac ako šestnásťnásobok mesačného platu lekára. Konkrétny popis takýchto nákladných odevov bohužiaľ nikdy nie je zahrnutý.

The Maqamat al-Hariri ilustrované rukopisy, ktoré pravdepodobne vznikli v severnej Sýrii alebo Iraku, obsahujú cenné vizuálne informácie a príležitostne sú roľnícke a robotnícke triedy zobrazené v ďalších ilustrovaných dielach. Pre staršie obdobie Abbásovcov sa obrazové dôkazy viac-menej obmedzujú na archeologické výkresy vykopaných fragmentov nástennej maľby z palácových komplexov v Samarre zo začiatku dvadsiateho storočia. Maľovaný strop Capella Palatina (Palermo, Sicília) viac súvisí s odevmi Fatimid (Egypt a severná Afrika), zatiaľ čo nástenné maľby v oblasti Sin-ťiang (západná Čína) a Lashkar-i Bazar (Afganistan) zobrazujú regionálne kostýmové štýly. .

Šaty mamlúckeho sultanátu

Po mongolskom zajatí Bagdadu v roku 1258 utiekol abbásovský kalif na mamlúcky súd v Káhire, kde mu bola priznaná úcta, ale žiadna moc. Pre západných historikov bolo obvyklé uvažovať o sultanáte v dvoch obdobiach: Bahriho vojenská vláda (asi 1250 - asi 1293) a vláda Burjiho (asi 1293 - 1516). V armáde Bahri bolo najmenej päť hlavných etnických zoskupení a tri divízie, každá s výraznými šatami, ktoré boli prísne chránené, ako aj špeciálna uniforma pre účasť sultána a ďalšia pre kráľovské procesie. Najmenej šesť rôznych druhov armády s sú pomenované, ale žiadny z nich nemôže byť bezpečne priradený k rôznym vojenským odevom zobrazeným na vyobrazeniach z konca trinásteho storočia. The Sharbush a sarajuq , obľúbené vojenské pokrývky hlavy do konca trinásteho storočia, boli nahradené kalawta alebo malá látková čiapka, ktorá niekedy stojí takmer dva mesiace platu lekára a ktorá sa nosí s turbanovou látkou alebo bez nej. Armádni a súdni úradníci smeli na svojich veciach vystavovať svoj vlastný erb (hodnosť), či už topánky, perá alebo oblečenie sluhov; niekoľko vyrobených z aplikačnej plsti prežilo (napríklad v textilnom múzeu vo Washingtone, D.C.).

Pretože kalif Abbásovčan bol teoreticky stále hlavou moslimských Sunnitov, čierne rúcha a pokrývky hlavy zostali zachované ako oficiálne teologické šaty, hoci sultán Barquq, ktorý sa ich unavoval v rokoch 1396 a 1397, nariadil nosiť farebné vlnené vrchné odevy. Najvyššie umiestnené qadi s (sudcovia) nosili dilq , zatiaľ čo ostatní sudcovia mali farajiya , pojem odevu používaný od roku 1031; presná charakteristika obidvoch županov nie je známa. Je teda zrejmé, že existujú regionálne rozdiely, aj keď nedefinované, pretože provinčných teológov spoznávalo ich oblečenie, možno tak, ako dnešní zahraniční turisti navštevujú inú krajinu.

Niektorí sultáni mali veľmi individuálny vkus, ako napríklad al-Nasir Nasir al-Din Muhammad (r. 1294-1295; 1299-1308; 1309-1340) mongolského pôvodu, ktorý šokoval súdne kruhy oblečením arabských beduínskych šiat. Na vyhlásenie zákonnosti mamlúckej autority bol sultán kalifom investovaný do Abbasidovej čiernej, ale pre dvorné publikum mal obvykle vojenské šaty, čím uznal svoj dlh voči svojim kolegom mamlúckym dôstojníkom. The khilca alebo systém čestných odevov, ktorý opísal al-Maqrizi, ponúka pohľad na zložitosť súdneho dvora v Mamluku. Najvyššie postavení velitelia boli ocenení okrem iného odevmi červenej a žltej farby Rumi (možno anatolský) saténový, vyložený veveričkou a zdobený bobrom, so zlatým opaskom a kalawta spony. Biely hodváb fawqani župan, tkaný zlatou niťou a zdobený hodvábnou výšivkou, veveričkou a bobrom, bol dávaný hlavným vezírom, zatiaľ čo lacnejšie látky iných farieb, ktoré boli v bobri len lemované, boli predstavené byrokratom nižšieho stupňa. Taký khilca bol predstavený pri príležitosti nového menovania, príchodu a odchodu jednotlivca zo súdu, úspešného ukončenia architektonického projektu alebo lekárskeho ošetrenia a podobných príležitostí.

V rokoch 1371 a 1372 sultán nariadil členom rodiny proroka Mohameda, mužom a ženám, aby si na verejnosti obliekli kúsok zelenej látky, aby im mohla byť venovaná náležitá úcta. Od tej doby sa listovo zelená farba, získaná farbením najskôr modrou, potom žltou farbou (teda nákladnejšia ako jednofarebné tkaniny), formálne obmedzila v sunnitských kruhoch na toto zoskupenie. V spoločnosti Mamluk jasne červená na verejnosti označovaná prostitútky, hoci inde na islamskom Blízkom východe to bola obradná farba pre najvyššie postavené mongolské dámy a pre svadobné odevy.

Do tejto doby boli odevy na mieru normou, tvorili ich desať alebo viac tvarovaných jednotiek, ktoré boli zošité, ako je to vidieť na fragmentoch odevov v zbierkach múzeí; žiaľ, žiaden nebol publikovaný adekvátne. Mnoho látok Mamluk s hmotnosťou šiat má vzory založené na motívoch slzy s lístkami, niekedy lemované arabskými nápismi žehnajúcimi nositeľovi, alebo laločnaté tvary rozety obklopené bežiacimi zvieratami.

Oblečte sa v Osmanskej ríši

Z malého anatolského kniežatstva osmanská rodina rýchlo rozšírila autoritu na väčšinu Anatólie a na Balkán. V roku 1453 sa súdny dvor naposledy presťahoval do Konštantínopolu (Istanbul) a pokračuje v územnej expanzii do strednej Európy, Egypta a severnej Afriky, na Arabský polostrov a do západného Iránu.

V zbierkach múzea Topkapi Saray (Istanbul) je viac ako dvetisíc odevných predmetov spojených s osmanskými sultánmi a ich domácnosťou; niekoľko je spojených s kráľovskými dámami a deťmi. Tento zdroj je obohatený početnými rukopismi, maľbami albumov a ďalšími položkami.

Osmanský kaftan

Aj sultánove šaty mali v podstate jednoduchú konštrukciu, tvarovanie sa dosiahlo spojením vložiek s hlavným predným a zadným panelom. Stredové zapínanie niťových gombíkov s textilnými pútkami bolo zvýraznené vodorovnými líniami chaprast opletenie, počet riadkov označujúcich vyšší stav nositeľa. Typickým slávnostným odevom, ktorý bol v móde od polovice pätnásteho storočia do polovice šestnásteho storočia, bol rukáv po kolená a rukávy po lakte kaftan oblečený cez iný odev s rukávmi, košeľu bez goliera a nohavice; k dispozícii bola aj verzia po lýtka. Podobne upravený župan, ale so širokými rukávmi, ktorý sa výrazne zužoval na zapnutú manžetu na zápästí, bol zapletenie , štýl zo sedemnásteho storočia. Sultán a vysokí funkcionári mali cez tieto odevy dlhý a široký plášť ( kapaniche ) so štvorhrannou chlopňou s okrúhlym zakrytím, na šírku ramien a po plecia; pre sultánov investičný plášť bola kožušina čierna líška, zatiaľ čo veľkovezír, hlavný eunuch a bostanci bashi (veliteľ osobnej stráže) mal zvyčajne sobolia. Rukávy boli často mimoriadne dlhé a nosili sa voľne, aby umožňovali nižším radám bozkávať okraj. Rameno malo prístup cez štrbinu v mieste lakťa alebo ramenného švu. Vysokú kanceláriu ukazovali aj príliš vysoké alebo široké pokrývky hlavy rôznych tvarov, vyrobené z jemnej mušelínovej bavlny s čalúnením vo forme balzového dreva. Nohavice s pásom so šnúrkou na stiahnutie boli veľkoryso tvarované, pravdepodobne preto, aby na zimné nosenie slúžili ďalšie polstrované podšívky.

Medzi osmanskými obradnými odevmi hlavného byrokrata a veliteľa armády nebol badateľný rozdiel, ale existovali rôzne odlišné plukovnícke uniformy, ktoré boli v priebehu storočí ozdobnejšie a menej funkčné. The bostanci bol rozpoznateľný podľa jeho červeného, ​​lýtka dlhého vonkajšieho odevu s dlhým rukávom, ktorý mal oblečený buď s červenou plstenou čiapkou, ktorá spadala nad pravé ucho, alebo s vysokou hnedou kónickou čiapkou (možno označujúcou hodnosť). Slávnostný lukostrelec ľavák zbor nosil priliehavo šalvar (nohavice) alebo hadicu s členkovými topánkami, cez ktorú mala oblečenú filmovú spodnú časť nohavíc a komplikovaný vzorovaný vrchný odev; súbor doplnila asymetrická kónická čelenka so širokou zlatou čelenkou. The satelit oddiel dvorných poslov mal výraznú zaoblenú prilbu zo zlacenej a rezanej medi, zatiaľ čo ostatné janičiarske pluky preukazovali svoje spojenie s rádom Bektashi Sufi nosením keche , biela plstená trubica, ktorá sa dvíha asi dvanásť centimetrov od stuhy vyšívanej zlatom a potom padá dolu vzadu; to symbolizovalo odevný rukáv, ktorý nosil zakladateľ rádu.

Moslimskí teológovia mali naďalej oblečený dostatočný vonkajší plášť cubbe (v arabčine, jubba ), zametajúci podlahu a zapínaný v páse s veľmi širokými rukávmi. Hlavnému teológovi bola povolená sobolí podšívka, ale mestskí mullahovia boli obmedzení na hranostaj. Na začiatku osemnásteho storočia Meno ilustrované rukopisy, sú právnici nižšieho stupňa identifikovateľní podľa kónických turbanov s lampovým odtieňom, ale dôležití teológovia nosili urf , obrovský guľovitý valcovaný turban, bielej farby, zatiaľ čo od 90. rokov 15 nakib ul-eshraf (v arabčine, naqib al-ashraf ), vodca potomkov proroka Mohameda, mal svoju zelenú ako svoje vonkajšie rúcho. Potom Európania v zelenej farbe riskovali fyzický útok. V rôznych rukopisoch sú zobrazené aj rôzne súfijské (mystické) rády, ktorých odevy a najmä pokrývky hlavy mali podľa rádu špecifické symbolické konotácie.

Boli štyri hlavné stupne čestných odevov (v turečtine ahoj ), čo stálo štátnu pokladnicu každý rok polovicu prostriedkov, ktoré sa minuli na oblečenie deväťdesiatich deviatich janičiarskych plukov: najvynikajúcejšie, opaskové, pestré a obyčajné. Ako z týchto výrazov vyplýva, rozdiel spočíval v kvalite látky, podšívke alebo lemovaní kožušiny, farebnosti a počte ponúkaných predmetov. Prezentovali sa tiež guvernéri provincií a regiónov a hosťujúci zahraniční delegáti.

Stav cez šaty sa zistil aj v háreme, ktorý sa prejavoval v type orezávania a podšívky kožušiny a bohatosti manželského pásu s drahokamami. Európske správy týkajúce sa ženských súkromných odevov sa pravdepodobne týkajú zabávačiek a žien v podobných zamestnaniach a nemoslimských žien, pretože prístup nemoslimského muža do harému bol prísne obmedzený. Podobné obmedzenia platili pre osmanských dvorných maliarov asi pred rokom 1710, takže nie je jasné, aké presné sú tieto vyobrazenia odevov. Dokonca aj pri podrobných obrazoch albumu Levni (rozkvet 1710-1720) sú len malé náznaky textúry a švu. Pouličné oblečenie z konca šestnásteho storočia bolo objemné a s dlhými rukávmi abaya (v arabčine, farajiya ) s jeho dlhou obojok zadný golier a dvojdielny mahrama poťah tváre, nosený čiernym podlhovastým konským vlasom hriech cez oči. Tento odev zakrýval rôzne šaty, vrátane spodných košieľok, dostatočných nohavíc a jemnej košieľky. Hlavným vizuálnym rozdielom medzi ženským a mužským odevom nebol smer zapínania ako v neskorších európskych odevoch, ale odhalené výstrihy dámskych odevov. Zobrazujú sa rôzne pokrývky hlavy, ale nie je jasné, či išlo výlučne o dvorné dámy a či uvádzali poradie. Jedna mala vysoký, valcovitý tvar po pás, podobný tomu, ktorý nosili mongolské princezné zo 14. storočia v Iráne a dámy Mamluk v Káhire. Ďalšie dva často zobrazené obrázky boli malá čiapočka s oválnou kovovou doskou umiestnenou ako uhlové zrkadlo a zrezaný kužeľovitý tvar, niekedy vysoký štyri palce, potiahnutý luxusnou látkou.

Výber látok bol ohromujúci. Jemná vlna sa vyrábala na domácom trhu spolu s vybranými vodou značenými zmesami hodvábu a mohéru a potlačenou bavlnou, často používanou na podšívky. Poľnohospodárstvo bolo v Anatólii v plnej prevádzke od roku 1500 a produkovalo vynikajúce tkaniny, často s veľkými opakovaniami vzorov zvýraznenými tkanými zlatými a striebornými niťami. Tkaniny vyrobené inde na osmanských územiach - napríklad na Balkáne, v severnej Afrike, Sýrii a Iraku - zatiaľ nemožno bezpečne identifikovať a do konca osemnásteho storočia neexistujú žiadne podrobné popisy regionálnych odevov mimo východnej Európy. Obľúbené vzory zo šestnásteho storočia, často v štyroch alebo viacerých farbách, vychádzali z geometrických kompozícií, meandrov a ogiválnych mriežok, ktoré tvorili alebo do ktorých boli vyplnené stonkové kvety, ako je karafiát, ruža a tulipán, ktoré možno odrážali súčasný záujem súdu. v záhradách; zahrnutie figurálnych zobrazení pravdepodobne označuje neosmanskú výrobu. Vypuknutie moru v osemnástom storočí s následnou stratou kvalifikovaných tkáčov pravdepodobne viedlo k zvýšenému používaniu výšiviek a motívov malých vzorov prenášaných v pásoch, ako v súčasných francúzskych hodváboch.

Oblečte sa do Safavidu v Iráne

Ismail z rodiny Safavidovcov, ktorý sa spolieha na podporu asi desiatich kmeňov ( qizilbash ), prevzal kontrolu nad Iránom, východným Tureckom, Kaukazom a dnešným Afganistanom, pozametal pozostatky Timuridu a ďalších režimov. Aj keď väčšina iránskych moslimov bola v tom čase vierou v Sunnī, Ismail nariadil, aby štátnym náboženstvom bolo odteraz šíšsky islam pobočky Ithna Ashari, podľa ktorého sa dvanásty potomok (imám) Mohameda vráti, aby pripravil komunitu na deň zúčtovania . Podľa toho skoré šafavské šachy vyžadovali svojich priaznivcov, najmä qizilbash (Turecky ryšavka) nosiť výraznú krvavú čiapku ( že ) s dvanástimi zvislými čalúnenými záhybmi končiacimi sa špirálovitými špirálami, zvyčajne navinutými bielou turbanovou látkou, symbolizujúcou oddanosť dvanástim imámom a ochotu zomrieť pre príčinu Safavida.

Typický skorý súdny odev Safavid si zachoval jednoduchú štruktúru, ktorú nosil Irán v pätnástom storočí pod podobne štruktúrovaným vonkajším plášťom s voľnými visiacimi rukávmi; obaja mali na zapínanie vodorovné opletenie na hrudi. Do 70. rokov 15. storočia bolo v móde obliecť si ťažší vrchný odev, opäť jednoducho ušitý na mieru, ale s ľavým predným panelom predĺženým na diagonálne pripevnenie, s tromi alebo štyrmi látkovými väzbami, pod pravou rukou. Ani jeden štýl nebol zjavne výlučnou výsadou žiadneho úradu alebo hodnosti, pretože pravdepodobne dvorní a vojenskí dôstojníci niesli identifikačné paličky úradu. Ako qizilbash stratili pozíciu ku kaukazským gruzínskym žoldnierom na začiatku sedemnásteho storočia, preto sa súd obrátil na odevy v gruzínskom štýle s priliehavejšou líniou, ktoré sa stále dosiahli skôr vložením látky, ako šípkami a záhybmi, zvýrazňujúcimi pás a boky dĺžkou lýtok, zvončeková sukňa a centrálne zapínanie. Rovnako tak že bol nahradený kožušinou zdobenou čiapkou s hlbokým prevráteným okrajom alebo rôznymi okázalými formami turbanu.

Pretože na osmanskom dvore bola bohatá škála hodvábov a zamatov, mnohé z nich obsahovali kovové nite a vytvorili trblietavé pozadie pre väzbu keperových vzorov izolovaných kvetinových sprejov. Na rozdiel od svojich náprotivkov Sunnīcī, - teológov príliš nezaujímala prítomnosť figurálnych zobrazení na textíliách, takže do vzoru boli často zakomponované motívy ľudí, zvierat a vtákov. Na mieru v paláci, čestný khalat odevy boli podľa správcu súdu odstupňované podľa percenta zlata použitého v striebornej pozlátenej kovovej nite. Takéto bohaté oblečenie však bolo počas moslimského mesiaca Muharram vyčlenené na čierne alebo tmavé odevy, aby sa tak pripomínala tragická smrť Prorokovho vnuka Husaina (v presvedčení Shīcīho tretieho imáma).

Príklady úpravy odevov v polovici 17. storočia popísali a nakreslili Engelbert Kaempfer, John Chardin a ďalší európski návštevníci, ale bez presných podrobností o povolaní a statuse je obrazová presnosť ženských šiat otázna, pretože prístup by bol obmedzený kresťanským, židovským a zoroastriánskym ženám. Iránske maľby na albumy z polovice sedemnásteho storočia zobrazujú slabo zapózované dámy, ktorých hlavy zakrývajú rôzne vzorované a tvarované šatky a belosť ich tvári zdôrazňujú dvojité pramene perál prehodených cez hlavu a pod bradou. Ich róby sú úzkeho strihu, po celej dĺžke a s rukávmi a s nohavicami so vzorom v diagonálnych pruhoch, zatiaľ čo tancujúce dievčatá s mnohonásobnými vrkočmi zobrazené na súčasných palácových obrazoch (napr. Chihil Sutun, Isfahan) majú dĺžku po bok, tuniky a bundy s rukávmi cez zvonové sukne so šnúrkami v dĺžke k lýtkom.

Včasné osmanské a iránske šaty

Osmanský sultanát z 19. storočia a Qajarov režim v Iráne v rokoch 1775 až 1924 rozhodli, že vojenská reorganizácia a nové vybavenie na európskych tratiach sú nevyhnutné pre boj proti európskej a ruskej expanzívnej politike. Teologická antipatia bola okamžitá a hlásala, že je zradený islam a že nosenie uniforiem v európskom štýle neznamená nič iné ako víťazstvo kresťanstva; vrcholová armádna čiapka zakazovala správne poklonenie požadované v moslimskom modlitebnom rituáli, zatiaľ čo vyšperkovaný frog na rakúskych vojenských bundách znamenal vieru v ukrižovaného Krista. Oba režimy sa uchýlili k drastickým opatreniam na dosiahnutie vojenského vybavenia a potom iniciovali ďalšie reformy obliekania spolu s veľkými zmenami v trestnom a občianskom práve, školstve a správe náboženských nadácií.

Edikt z roku 1839 Gulhane odstránil právne a spoločenské rozdiely medzi osmanskými moslimami a nemoslimskými subjektmi, vrátane prepracovanej legislatívy týkajúcej sa nemoslimov. Pred trinástimi rokmi dostali všetci dospelí muži, okrem teológov, príkaz nosiť oblečenie založené na európskom štýle: rovné nohavice, košele s golierom, kravaty a fez namiesto viacfarebných dlhých, voľných hodvábnych šiat a turbanov. Ženy do toho neboli zahrnuté, ale v polovici devätnásteho storočia osmanské stavovské dámy dychtivo objednávali kópie módy, ktoré nosili európske dámy.

Po prvej svetovej vojne Mustafa Kemal Ataturk uskutočnil ďalšie reformy v obliekaní ako neoddeliteľnú súčasť svojich modernizačných programov, pričom sekularizoval novú Tureckú republiku a politicky ju prepojil skôr s Európou ako s Blízkym východom. Považujúc fez za symbol vernosti osmanským hodnotám, nariadil nosenie klobúkov s brmbolcom a oblekov pre mužov v západnom štýle s prísnymi trestami za neplnenie povinností. Opäť nebolo zahrnuté dámske oblečenie; platy sa však nevyplácali ženským vládnym ani štátnym zamestnankyniam (napríklad učiteľkám, zdravotným sestrám, právnikom a referentkám), pokiaľ sa neobliekali do európskeho štýlu a nezanechali žiadne zahaľovanie tváre alebo hlavy.

V Iráne v devätnástom storočí nasledovali podobné politiky Qajarskí šáhovia. Fath Ali Shah (r. 1797-1834) predstavil nový typ kulah pokrývka hlavy z astrachánskeho jahňacieho mäsa v šikmo strihanom kónickom tvare, vysoká osemnásť centimetrov, a priliehavý odev s plnou dĺžkou a úzkym rukávom po celej dĺžke, ktorý zvýrazňuje jeho výšku a štíhlu formu, ktorý sa nosil s oslnivou škálou šperkov. Koncom 40. rokov 19. storočia však boli šahyove slávnostné šaty vojenského štýlu s rovnými európskymi nohavicami a topánkami a dlhou bundou s gombíkmi s vysokým mandarínkovým golierom, zdobené zlatými žabami vrátane nárameníkov. Súdni úradníci nasledovali tento príklad. Oblečenie dotvárala kožušinou zdobená kabátik z vlny Kirman a biele rukavice.

Dvorné dámy pózovali pre olejomaľby v bohato vzorovaných, plných a širokých culottes ( zir-jamah ) a jemný filmový rukáv pirahan tielko sa často vertikálne rozdeľuje cez každý prsník (symbolizuje plodnosť). Cez toto krátke sako s valcom ( chapkan, kurdi ), bohato vzorované, sa nosilo. Celá táto nádhera bola ukrytá v exteriéri objemným celoplošným tmavo sfarbeným závojom na hlave ( čádor ) a jemný, po pás dlhý, biely bavlnený alebo hodvábny závoj na tvár ( ruband ). Radikálna zmena vyplynula z štátnej návštevy šáha v Európe v roku 1873. Keď videl balerínové sukne dlhé v tele a biele pančuchy parížskeho operného zboru, objednal si podobné odevy pre svoj anderun (hárem), ktorý sa rokmi výrazne zmenšil, zhruba o dvanásť palcov.

V roku 1924 vojenský veliteľ Reza Khan († 1941) prevzal kontrolu a súcitne počúval iránskych intelektuálov, čím čoraz viac spochybňoval význam zahaľovania žien a sociálnej diskriminácie. Teologické nepriateľstvo vypuklo oficiálnym zrušením závoja v Afganistane v roku 1928 a v decembri toho istého roku ho rozdúchaval Zákon o jednotnom obliekaní Reza Shaha, ktorý vyžadoval, aby všetci iránski muži vrátane kočovných komunít, ale s výnimkou licencovaných teológov, nosili západné obleky, košele, kravaty a klobúky s krempou alebo vyvrcholené Pahlavi kulah , podobne ako francúzska cudzinecká légia CAPE . V roku 1934 bolo študentkám a učiteľom vysokých škôl nariadené nosiť čiapky a do augusta 1935 boli ženy odhalené kvôli obnove dokladov totožnosti. Iránska kráľovná sa objavila na verejnosti odhalenej začiatkom roku 1936 a vo februári toho roku čádor , ruband a pichah (v turečtine, hriech ) boli oficiálne zakázané.

Vidiecke a kmeňové šaty

Pred 30. rokmi bolo na Blízkom východe asi 55 percent obyvateľov vidieka a ďalších 25 percent boli pastieri (nomádi), ale centralizovaná vláda, pozemková legislatíva, hospodársky rozvoj a ekologické zmeny vyústili do masívnej migrácie z pôdy do miest; v Iráne a Turecku vedie na začiatku roku 2000 kočovný život menej ako 5 percent. Všeobecne povedané, európske a ruské štúdie devätnásteho a začiatku dvadsiateho storočia o mimomestských komunitách boli subjektívne a romantizovali spoločnosti ako nemenné a neznečistené, hoci vedomosti o mimomestskom a etnickom odeve (napríklad iránsky Kurd alebo Bakhtiari) pred fotografovaním bolo zanedbateľné. Od 70. rokov 20. storočia antropologický prístup priniesol výrazne väčšiu objektivitu.

Všeobecne po 30. rokoch minulého storočia legislatíva vyžadovala, aby muži mali na sebe západné šaty, okrem spoločenských osláv, ale občas bol prijatý znak národného alebo komunitného typu, ako napríklad výrazná plstená čiapka kmeňového podskupiny Qashqaci (Irán) zavedená v roku 1941. , alebo Palestínčan kufiyya čelenka. Väčšina vydatých žien vo veku nad štyridsať rokov pokračuje v konvenciách obliekania svojich matiek a prijíma potrebné vonkajšie obaly na návštevy mesta, ale ako uzatvára Shelagh Weir, štýly a móda v komunite sa neustále menia, aj keď menej zjavne ako na Západe. Rôzne štruktúry odevov a konvencie obliekania sú rovnako početné ako klany a etnické skupiny v každom regióne.

Pozri tiež Súčasné islamské šaty; Náboženstvo a obliekanie.

Bibliografia

Ahsan, Muhammad M. Spoločenský život pod Abbásovcami, 170 - 289 A.H. ., 786-902 A.D. London: Longman, 1979.

Almegro, Martin a kol. Qusayr Amra . Madrid: Hispano-arabský inštitút kultúry, 1975. Dobré fotografie.

Atil, Esin. Levni a priezvisko: Príbeh osmanského festivalu v osemnástom storočí . Istanbul: Kocbank, 1999. Vynikajúce ilustrácie s podrobnou identifikáciou úradníkov osmanského súdu s dobrou bibliografiou.

Baker, Patricia L. Fez v Turecku: symbol modernizácie? Kostým (Journal of Costume Society, London) 20 (1986): 72-84.

-. Islamský textil . London: British Museum Press, 1995. Užitočný prieskum a bibliografia.

-. Politika obliekania: Zákony o reforme obliekania z 20. rokov 20. a 20. storočia v Iráne. V Jazyky obliekania na Blízkom východe . Strih: Nancy Lindisfarne-Tapper a Bruce Ingham. London: Curzon, 1997. Založené na záznamoch britského ministerstva zahraničia.

Baker, Patricia L. a kol. Hodváb pre sultánov: Osmanské cisárske odevy z paláca Topkapi . Istanbul: Ertug a Kocabiyik, 1996. Vynikajúce fotografie s tromi užitočnými esejami.

Pivo, Carol, vyd. Tkané z duše, točené zo srdca . Washington D.C .: Múzeum textilu, 1987. Vynikajúci prieskum textilu.

Chardin, John. Travels in Persia, 1673-1677 . Reprint, Toronto: Dover, 1988. Informatívna správa očitých svedkov.

Oblečenie: XV, XVIII, XX-XXVI. Encyclopaedia Iranica . Costa Mesa: Mazda Publishers, 1992. Prieskum kostýmov etnických skupín v Iráne s užitočnými bibliografiami.

Dozy, Reinhart Pieter Anne. Podrobný slovník mien odevov medzi Arabmi . Amsterdam: Jean Muller, 1845. Reprint, Bejrút: Librairie du Liban, 1969. Vyžaduje revíziu, ale ukazuje množstvo terminológie.

Golombek, L. a Veronika Gervers. Tkaniny Tiraz v Kráľovskom múzeu v Ontáriu. V Štúdium dejín textilu . Upravila Veronika Gervers. Toronto: Royal Ontario Museum, 1977. Dôkladný odborný prieskum.

Graham-Brown, Sarah. Obrazy žien . London: Quartet, 1988. Vynikajúca štúdia fotografických obrazov z devätnásteho a dvadsiateho storočia na celom Blízkom východe.

Haldane, Duncan. Mamluk Painting . Warminster, Veľká Británia: Aris a Phillips, 1978. Najlepšia dostupná štúdia rukopisnej maľby Mamluk.

Levy, Reuben. Poznámky k kostýmom z arabských zdrojov. Vestník Kráľovskej ázijskej spoločnosti (Veľkej Británie a Írska) (1935): 319-338.

-, trans. Macalim al-Qurba fi ahkam al-hisba ... ibn al-Ukhuwwa . Londýn: Cambridge University Press, 1938. Egyptský jazyk začiatkom 14. storočia hisba predpisov.

-, trans. a vyd. Macalim al-Qurba fi ahkam al-hisba ... ibn al-Ukhuwwa . Londýn: Cambridge University Press, 1938.

Lindisfarne-Tapper, Nancy a Bruce Ingham, vyd. Jazyky obliekania na Blízkom východe . London: Curzon, 1997. Články týkajúce sa Kaukazu, Iránu, Turecka a Arábie s užitočnými bibliografiami.

Mayer, Lev. Kostým Mamluk: Prieskum . Ženeva: Albert Kundig, 1952. Na základe literárnych správ.

Rosenthal, F. a N. J. Dawood, trans. a vyd. [Ibn Khaldun] Muqaddimah . Londýn: Routledge a Kegan Paul, 1978.

Rugh, Andrea B. Odhaliť a skryť: Oblečte sa v súčasnom Egypte . Syracuse, N.Y .: Syracuse University Press, 1986. Informatívna štúdia štýlov miest, dedín a kmeňových odevov z konca dvadsiateho storočia.

Málo, Jennifer. Dámsky kostým Blízkeho a Stredného východu . London: Unwin Hyman, 1987. Obsahuje niekoľko výkresov štruktúry odevu.

Serjeant, Robert Betram. Islamský textil: Materiál pre históriu až po mongolské dobytie . Bejrút: Librairie du Liban, 1972. Poučné literárne výňatky z textilu a odevov, ale mätúce usporiadanie.

Sims, Eleanor. Peerless Images: Perzské figurálne maliarstvo a jeho zdroje . New Haven, Conn .: Yale University Press, 2002. Obsahuje mnoho farebných ilustrácií od popredného orgánu.

Spring, Christopher a Julie Hudson. Severoafrický textil . London: British Museum Press, 1995. Textilné, ale s informáciami o odevoch.

Stillman, Yedida K. a Nancy Micklewright. Kostým na Blízkom východe. Bulletin Asociácie štúdií na Blízkom východe 26, č. 1 (júl 1992): 13-38. Informatívny prehľad moderných akademických prístupov.

Weir, Shelagh. Palestínsky kostým . London: British Museum Publications, 1989. Vynikajúca štúdia.