Japonské tradičné šaty a ozdoby

Japonsko, súostrovie pozostávajúce zo štyroch hlavných ostrovov ležiacich pri východnom pobreží ázijskej pevniny, bolo relatívnym oneskorencom, pokiaľ ide o prijímanie zvonka a starostlivosť o bohatú a prepracovanú hmotnú kultúru. Zatiaľ čo v Číne existuje dostatok archeologických dôkazov o dochovaných odevoch, keramických plastikách a maľbách hrobiek, ktoré poskytujú vierohodný pohľad na históriu čínskych kostýmov v priebehu niekoľkých storočí pred príchodom spoločného letopočtu, overiteľná história japonských odevov sa začína až v ôsmom storočí. CE

Špekulatívne rané dejiny Japonska

Okrem pôvodného obyvateľstva bolo Japonsko osídlené postupnými vlnami prisťahovalcov z Číny, Kórey,

• Japonská móda
• Východná Ázia: História obliekania
• Tradičné šaty

Juhovýchodná Ázia, stredná a severná Ázia a pravdepodobne Polynézia. Prirodzené textilné vlákna sa spracovávali z vnútornej kôry stromov a rastlín a tkanie sa uskutočňovalo na krosnách so zadným pásom. V dôsledku prisťahovalectva textilná technológia neustále napredovala a výroba hodvábu sa začala pravdepodobne v treťom storočí. Hodváb zostáva vláknom voľby pre tradičné japonské šaty.

Archeologické záznamy v Japonsku prinášajú len málo informácií o ľudských predstavách až do piateho storočia nášho letopočtu. Predtým reprezentácie panáčikov na črepoch z keramiky a bronzových zvonoch umožňovali hypotézu, že dlhý tunikový odev opásaný v páse, mohla byť bežnou formou obliekania.

V piatom a šiestom storočí veľké množstvo haniwa , terakotové náhrobné sochy, boli vyrobené pre dôležité pohreby. Mužské postavy sú často vyobrazené na sebe s pevnými bundami, ktoré objímajú telo a majú dlhý pás, po stranách rozšírené dlhými trubicovými rukávmi a vrecovitými nohavicami zabezpečenými väzmi tesne nad kolená. Takýto odev pripomína praktické nosenie kočovných stepných národov z ázijskej pevniny. Jazdec vyžadoval plnú pohyblivosť ramien a nôh, aby mohli viesť svoje držky a pevne sedieť v oblečení pre teplo v chladných, vetrom zmietaných severných šírkach. Voľné strihy, čínske šaty so širokými rukávmi a dĺžkou po zem, ďalšie dominantné elitné odevy na kontinente, boli protikladom tohto druhu kočovného oblečenia.

Typická žena haniwa postavy majú skôr ako nohavice vrchný odev pripomínajúci pánske sako a sukňu. Je dôležité si to uvedomiť haniwa bundy majú tendenciu byť zapínané v postupnosti, ktorá umiestňuje pravý predný panel nad ľavý panel, po ktorom sú väzby zaistené na pravej strane bundy. Toto Číňania považovali za barbarskú praktiku, ktorej rúcha boli zatvorené z ľavej strany na pravú. Japonské šaty mali napodobňovať čínsky režim v tejto podobe a čoskoro potom aj inými spôsobmi.

Je to pochybné haniwa šaty boli rozšírené v Japonsku počas piateho a šiesteho storočia. Takéto šaty by neboli vhodné pre japonské dlhé mesiace teplého a vlhkého počasia a život na koni by bol v hornatom Japonsku nepravdepodobný. Súdiac podľa veľkého počtu dochovaných haniwa koňské postavy, v tomto období sa možno v Japonsku dobre usadila jazdecká elita, možno po vpáde z ázijskej pevniny, ale ich spôsob obliekania nemal prevládať.

Obdobia Asuka a Nara

Rok 552 sa považuje za oficiálny dátum zavedenia budhizmu v Japonsku a označil prvý rok obdobia Asuka (552-710). Budhizmus mal svoj pôvod pred viac ako tisíc rokmi v Indii, rozšíril sa do Číny začiatkom spoločného letopočtu a nakoniec sa do Japonska dostal prostredníctvom Kórey. Jedným z dôležitých kultúrnych pokrokov, ktoré dorazili k budhizmu, bola gramotnosť. Japonci používali čínsky systém písania založený na ideogramoch.

Japonské natívne náboženstvo, šintoizmus, koexistovalo s budhizmom, pričom pokračovalo v japonskej histórii požičiavania zvonku, pričom si zachovávalo najcennejšie pôvodné tradície a nakoniec transformovalo zahraničné cesty na niečo jedinečne japonské.

Dejiny budhistického odevu v Japonsku, ktoré sú zakomponované do hlavného rituálneho odevu náboženstva, patchworkového plášťa ( kesa ), ilustruje tému dovozu a adaptácie. Kesa patria k najstarším existujúcim odevom v Japonsku. Ako fyzický prejav budhistického učenia boli prinesené príklady z ázijskej pevniny s cieľom pomôcť pri implantácii náboženstva na japonskú pôdu. V neskorších dobách určite kesa testoval limity parametrov odevu jedinečným japonským spôsobom.

Ďalšia raná skupina kostýmov v Japonsku bola použitá počas predstavení a obradov pripomínajúcich obrovský bronzový Budha dokončený v roku 752, v polovici obdobia Nara (710 - 794). Do Nary, vtedajšieho hlavného mesta Japonska, prišli hodnostári z rôznych ázijských krajín. Tieto kostýmy, spolu s väčšinou zo začiatku kesa , sa zachovali v slávnom chrámovom sklade známom ako Shôsôin.

Výkonné odevy Shôsôin sa väčšinou zatvárajú doľava a zahŕňajú tak vesty bez rukávov po kolená, ako aj celotelové róby s dlhými rukávmi. Obojky sú úzke a okrúhle alebo s výstrihom do V, s prednými panelmi, ktoré priliehajú alebo sa prekrývajú. Figurálne aj geometrické dekorácie, tkané alebo farbené, sú súčasťou bohatého odkazu tejto rozmanitej skupiny hodvábnych šiat. Zahrnuté sú tiež nohavice a doplnky, ako sú legíny, ponožky, topánky a zástery.

Medzi ďalšie kostýmy v Shôsôin patria odevy, ktoré nosili remeselníci, podobné strihom ako celé šaty s vyššie uvedenými okrúhlymi goliermi, ale skôr v konope ako v hodvábe; šaty so širokými rozširujúcimi sa rukávmi; a dokonca archaické, zatvárajúce sa vpravo haniwa -štýlové kostýmy.

Kostýmy Shôsôin veľmi pravdepodobne reprezentujú rôzne typy ázijských odevov, ktoré sa v súčasnosti používajú, a akýkoľvek z nich môže byť vyrobený aj mimo Japonska. V neskoršom japonskom tradičnom odeve sa malo niekoľko z týchto raných módov odevu prejaviť v kostýmoch divadla No.

Podľa dobových dokumentov sa v tomto čase obliekanie na japonskom cisárskom dvore riadilo obliekaním čínskym, pričom hodnosť bola označená farbou. Súčasné obrazové vyobrazenia zobrazujú mužské aj ženské dvorné dámy v dlho splývavých róbach s objemnými rukávmi dostatočne dlhými na zakrytie rúk. Charakteristickým znakom mužských šiat bol priliehavý úzky okrúhly golier, zatiaľ čo ženské šaty mali široké predné panely, ktoré sa prekrývali v poradí zľava doprava. Dámske súdne šaty obsahovali aj jeden alebo viac spodných bielizní, ktoré sa zatvárali rovnakým spôsobom.

Heianovo obdobie

Kjóto sa stalo novým cisárskym hlavným mestom na konci ôsmeho storočia, čo znamenalo začiatok dlhej a relatívne mierovej Heianovej éry (794-1185). Po japonských obdobiach intenzívneho vstrebávania kultúry z ázijskej pevniny nasledoval vnútorný vývoj a zdokonaľovanie cudzích spôsobov v kombinácii s pôvodnou citlivosťou.

Dejiny kostýmov z tohto obdobia nemôžu vychádzať z dochovaných odevov, pretože sa ich zachovalo extrémne málo. Znalosti o Heianovom odievaní vychádzajú zväčša z obrazových zobrazení, záznamov šatníka a dvoch najskorších románov svetovej literatúry - Príbeh o Genji , autor: Lady Murasaki Shikibu, a Vankúšová kniha od Sei Shônagon.

Romány opisujú ostrovný svet cisárskeho dvora a jeho každodenný život plný intríg, poézie, vtipu, romantiky a pozoruhodne vycibreného spôsobu obliekania. Ženy nosili vrstvu po vrstve hodvábnych odevov, pričom iba okraje jednotlivých odevov sa odhaľovali na koncoch rukávov, golieri a na okraji a vonkajší odev udával celkový tón farebnej schémy. Vkus a citlivosť ženy sa prejavila výberom farebných kombinácií pri výbere rôznych rób pre súbor podľa sezóny, príležitosti alebo prevládajúcej nálady. Ďalšie odevy, ako napríklad bunda, nohavice podobné sukni ( hakama ) a zástera nosená vzadu, dokončená dámskymi súdnymi šatami.

Plášť, ktorý sa v tomto súbore pravdepodobne nosí najbližšie k telu, sa považuje za predchodcu obdobia Edo (1603 - 1868) kosode z hľadiska konštrukcie a tvaru. Tento najvnútornejší odev mal celkový tvar T zložený z rukávov štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru s úzkymi otvormi pre ruky. Tieto rukávy boli pripevnené k dlhým, rovným dĺžkam látky, ktorá tvorila telo plášťa. Na vnútorných okrajoch panelov karosérie v prednej časti odevu boli prišité pomerne široké ploché goliere a klopy. Tento odev zodpovedá súčasnému kimonu.

Mužské šaty z obdobia Heian si ponechali úzky okrúhly tunikový golier, ktorý odrážal predchádzajúce obdobie vplyvu ázijskej pevniny, a muži tiež nosili nohavice podobné sukni a spodné prádlo alebo dva. Tvar rukávu sa odlišoval od predchádzajúcich modelov na pevnine tým, že dominoval štvorcový alebo obdĺžnikový tvar a jediný rukáv mohol byť široký ako celé telo odevu. Pri nosení takéhoto županu mohli spodky rukávov, ktoré neboli zašité na ich koncoch, prakticky zamiesť zem.

Aj v tomto období sa predpokladá, že sa rodinné erby prvýkrát objavili na oblečení. Niektoré typy kostýmov Heian pretrvávajú až do súčasnosti, čo je zrejmé z oblečenia cisárskeho dvora, náboženských odevov a kostýmov divadla No.

Obdobie Kamakura

V druhej polovici dvanásteho storočia sa mocenská základňa v Japonsku presunula od čoraz úpadkovejšieho, cisárskeho dvora, ktorý sa sám vstrebáva v Kjóte, k provinčným vojenským klanom, ktoré si za svoje sídlo zvolili mesto Kamakura. Z doby kamakury (1185-1333) je dochovaných málo odevov a dobová literatúra nie je na krojovú tému príliš bohatá. Dobre detailné dochované maľby však v tom čase dávajú predstavu o obliekaní.

Dámske oblečenie bolo menej zaťažené prehnaným viacvrstvovým vrstvením a na niektorých ženských vonkajších róbach sa objavujú veľkorozmerné zafarbené vzory. Vzory zafarbené vzormi sa mali stať jedným z najdôležitejších tvorivých prejavov neskorších japonských odevov. Vyjadrenie originality v mužskom odeve sa tiež začalo prejavovať používaním outcalových motívov a spájaním kúskov dvoch úplne odlišných rúch, aby sa vytvoril prekvapivý nový kostým. Budhistické sekty (napríklad Zen), predtým v Japonsku neznáme, boli privezené z ázijskej pevniny, čo malo za následok dovoz kesa vyrobené z určitých luxusných druhov textílií, ktoré sú pre Japoncov inak nedostupné. Skôr kesa boli celkovo skromnejšie.

Obdobia Nambokuchô, Muromachi a Momoyama

Cisárske mesto Kjóto sa stalo hlavným mestom opäť s príchodom éry Nambokuchô (1333-1392), čo je obdobie poznačené stretmi súperiacich vojenských klanov. Boje pokračovali aj počas nasledujúceho obdobia Muromachi (1392 - 1568). Od nástupu éry Kamakury vládla cisárska rodina iba v mene; šógun ako najvyššia vojenská moc mala skutočnú moc.

Pokiaľ ide o kultúrne záležitosti, cisársky dvor prestal byť predvojom. Elitní členovia vojenskej triedy a vysokí budhistickí mnísi boli poprednými praktizujúcimi novo založeného a mimoriadne estetického čajového obradu. Shogun Ashikaga Yoshimitsu (1358-1408) bol prvým dôležitým patrónom divadla No.

Na začiatku dvadsiateho prvého storočia naďalej existovali kostýmy divadla No v najrôznejších druhoch. Počas počiatočných storočí čisto mužskej divadelnej formy mali herci odevy darované zo šatníkov svojich elitných patrónov. Do obdobia Edo (1603 - 1868) sa už nevyrábali nijaké kostýmy špeciálne na použitie na javisku; štýly kostýmov sa však väčšinou nezmenili a naďalej odrážali odev z predchádzajúcich období.

V rámci širokej kategórie č ôsode , pojem označujúci vysoké a široké rukávy, ktoré na svojich koncoch zostávajú nerozšírené, sú určité typy rób, ktoré sú v Japonsku už dávno zastarané, s výnimkou najkonzervatívnejších a najtradičnejších oblastí japonského života, ako sú napríklad rituály cisárskeho dvora a šintoistické rituály.

Často sa používajú zlaté nite vo forme plochých, pozlátených úzkych prúžkov papiera spolu s hodvábnymi niťami, ôsode kostýmy majú vždy tkané vzory. Tieto vzory môžu byť dosť odvážne, pokiaľ ide o mierku a zloženie, aj keď ich sfarbenie je rezervovanejšie, zvyčajne sú hodvábne obmedzené iba na jednu farbu. Divadlo No tiež zachováva nohavice podobné sukni ( hakama ) z dávnejších čias a vrstvené nosenie kostýmov s ôsode plášť sa zvyčajne nosí ako vonkajší plášť.

Druhou hlavnou kategóriou kostýmov Žiadne kostýmy sú šaty s rukávmi kratšími do výšky a šírky ôsode rukávy. Rukávy sú tiež zaoblené na svojich najspodnejších vonkajších okrajoch, skôr než by mali pravý uhol ako v prípade ôsode . Konce rukávov sú všité, čo umožňuje dostatočný otvor pre ruky. Názov pre túto všeobecnú kategóriu Žiadne kostýmy je kosode . Rovnaký výraz sa používal pre obyčajný hodvábny odev, ktorý sa v Heianovom období nosil vedľa pokožky a pod vrstvami objemných odevov.

Počas obdobia Muromachi kosode sa doslova ukázalo ako prijateľné vrchné oblečenie. To, čo predtým bolo súkromné ​​intímne oblečenie, bolo teraz prípustné mimo domácich interiérov. Táto forma obliekania sa stala hlavným prostriedkom na vyjadrenie meniacej sa módy a štýlov.

Počas obdobia Edo najviac kosode -kategórie kostýmov si stále zachovali dobové štýly Muromachi a Momoyama. Medzi archaické štýly, ktoré pretrvávali, patrilo použitie ťažkej, zdobenej brokátovej látky, rozsiahle pozlátenie, spojenie dvoch úplne odlišných druhov látok v jednom rúchu a kompozícia prázdneho stredu, ktorá sústreďuje dizajnové motívy na ramená a lem rúcha . Takéto kostýmy však zmenili svoj celkový tvar rukávov z podlhovastého na hranatý v závislosti na trende obdobia Edo. Niektoré šaty bez vyšívaných vzorov boli občas ovplyvnené súčasnými módnymi štýlmi.

Existujúce Žiadne kostýmy sa datujú až do druhej časti obdobia Muromachi. Začiatkom dvadsiateho prvého storočia sa ešte nevyrábali nijaké rúcha a niektorí z moderných výrobcov využívali tradičné techniky ručného tkania a techniky prírodného farbenia.

Na účely poskytnutia komiksu z tragédie a melanchólie Nie, kyôgen hry sa tradične uvádzali spolu s filmom Žiadne hry. Kostýmy pre kyôgen odrážajú šaty nižšej triedy a sú vyrobené skôr z hodvábnych vlákien (zvyčajne z konope alebo ramie) ako z hodvábu, nepoužívajú žiadne zlaté nite ani nie sú pozlátené, a sú vzorované pomocou farbenia - na rozdiel od žiadnych rób s ich tkanými, vyšívanými alebo pozlátenými vzormi. Existujúce kyôgen kostýmy nepredchádzajú obdobie Edo.

V 40. rokoch 20. storočia, keď sa prví Európania dostali do Japonska, sa krajina nachádzala uprostred zdĺhavej občianskej vojny. Táto kombinácia turbulentných časov a novej vlny cudzieho vplyvu viedla k vytvoreniu niektorých ohromujúcich príkladov obliekania v triede samurajov. V niekoľkých dochovaných podobách je vidieť krajčírstvo v západnom štýle a novo dovezené exotické tkaniny z európskeho vlneného plátna, indickej bavlny chintz alebo dokonca z perzského hodvábneho tapisérie. jimbaori (druh vesty, ktorá sa nosí cez pancier).

Ďalšia tvorivosť v mužských šatách je zjavná v krátkosti kosode - odevy v tvare dô fuku ) spojené s poprednými vojenskými osobnosťami šestnásteho storočia. Tieto šaty majú netradičné motívy a prekvapivé farebné kombinácie.

Obdobie Edo

Traja po sebe idúci vojenskí vodcovia mali vyjsť ako zjednotitelia vojnou zmietaného Japonska. Trvalý mier nakoniec nastolil posledný z troch Iejasu Tokugawa. V Edo (neskôr známom ako Tokio) bolo založené nové hlavné mesto a všetky nasledujúce šóguny boli zásobované rozhodnutím klanu Tokugawa od Eda, zatiaľ čo cisársky dvor zostal v Kjóte. Japonsko vstúpilo do obdobia izolácie, počas ktorého bolo potlačené nové náboženstvo kresťanstva, zakázané bolo cestovanie do a z Japonska a zahraničný obchod podliehal prísnym kontrolám.

Konzervatívne oblečenie sa stalo štandardom pre triedu samurajov. Pánske spoločenské oblečenie pozostávalo z krátkej vesty s krídlovými ramenami a tradičnej hakama , pričom oba odevy sú vyrobené z lykového vlákna so vzorom drobných opakujúcich sa motívov a vždy zafarbené na modro. Samuraj už nemal viac vojen, aby mohol bojovať, aj keď sa naďalej vyrábali brnenie a s ním spojená vesta. Aj keď sa stále vyrábali kreatívne príklady vesty, samurajov nepodporovali, aby sa obliekali ako dandies.

Najväčšia tvorivosť v obliekaní počas obdobia Edo sa prejavila v kosode . Veľa podnetov na premenu tohto odevu na takúto formu obliekania, ktorá zohľadňuje módu, pochádzala z novo bohatej obchodnej triedy, ktorá bola napriek tomu na konci spoločenskej hierarchie.

Zatiaľ čo divadlo No nebolo rezervou pre vyššie vrstvy, divadlo Kabuki bolo umeleckým predstavením pre novozbohatlíckych obchodníkov. Väčšina kostýmov Kabuki má štandardný tvar písmena T. kosode; ich sfarbenie však smeruje k výstredným tvarom a ich dizajnové motívy môžu byť ohromujúce v rozsahu. Napríklad obrovský homár môže pokrývať celú zadnú časť plášťa.

Poprední herci z kabuki (tiež čisto mužská divadelná forma) sa stali veľmi populárnymi a ich tváre a šaty boli rozšírené v nespočetných drevotlačových výtlačkoch. Ich kostýmy však mali tendenciu byť príliš bizarné, aby ovplyvnili módu, inak ako popularizáciou konkrétneho odtieňa farby alebo určitého motívu. Kabuki kostýmy zo začiatku dvadsiateho storočia sa stále podobali kostýmom z obdobia Edo.

Budhistické duchovenstvo malo v spoločenskom meradle vysoké postavenie a za vlády Tokugawy dostávalo administratívne právomoci a oficiálnu podporu, čo im umožnilo podieľať sa na všeobecnej prosperite. Najneobvyklejšia tendencia zaznamenaná v kesa , patchworkový odev, bol obrazovým impulzom, ktorý vyústil do tkania, vyšívania alebo maľovania príkladov s takými naratívnymi reprezentačnými obrazmi, ako sú vtáky a zvieratá v krajinnom prostredí, zhromaždenia božstiev alebo dokonca kvetinové aranžmány. Dve z metód používaných na uspokojenie dodržania znakovej tradície patchworkovej tradície spočívali v šití šnúr alebo nakreslení čiar na odev, aby sa vytvoril dojem zostavenej konštrukcie. Ako kesa je plochý, široký, vodorovne orientovaný odev, zvyčajne obdĺžnikového tvaru, inšpiráciou pre tento nový štýl povrchového dizajnu boli pravdepodobne široko maľované obrazovky, ktoré sa bežne používali počas obdobia Edo.

The kesa tiež nepriamo odrážal módny vkus v dôsledku zvyku laických budhistov darovať hodnotné odevy chrámom. Odevy by sa nezošili, rozstrihali a prerobili na budhistické šaty. Iné kesa boli zostavené z bohatých brokátov, ktoré sa tkali na domácom trhu, pretože japonský textilný priemysel do tejto doby absorboval zahraničné zručnosti a technológie potrebné na tkanie luxusného textilu.

Extravagantné tendencie v kesa viedol najmenej jednu budhistickú sektu k vyrobeniu strohého, monochromatického, nevzorovaného rúcha z lykového vlákna. Aj keď neexistovali žiadne nové inovatívne štýly, kesa - na začiatku 20. rokov 20. storočia - odrážalo všetky odrody, ktoré sa vyskytujú v príkladoch z obdobia Edo. Niekoľko textilných umelcov začiatku dvadsiateho prvého storočia na Západe však vytvorilo kreatívne diela inšpirované tradičnou formou kesa.

Obdobie Meiji

Japonsko bolo nútené ukončiť izoláciu v 50. rokoch 19. storočia, keď západné mocnosti s pokrokovou vojenskou technológiou požadovali obchodné ústupky. Šógunát Tokugawa sa zrútil a moc sa presunula na cisársku rodinu, ktorá v roku 1868 presťahovala dvor do Tokia a vyhlásila novú éru Meidži (1868-1912). Japonci si opäť uvedomili potrebu držať krok s rozvinutejšími národmi a pristúpili k politike rýchlej westernizácie.

Boli prijaté západné šaty, pričom cisár a cisárovná pomáhali ísť príkladom zvyšku krajiny príležitostným nosením západného odevu. Budhisti a elitné samurajské rodiny predali množstvo kesa a Žiadne kostýmy, čo v konečnom dôsledku obohatí múzeá a súkromné ​​zbierky v Japonsku a na Západe. Pre sofistikovanejšie mestské obyvateľstvo, najmä pre mužov, tradičné japonské odevy prestali byť súčasťou každodenného nosenia, až kým sa použitie tradičných odevov nedostalo do rúk budhistických chrámov a kláštorov; Šintoistické svätyne; Nie, kyôgen a divadlo Kabuki; čajový obrad a iné tradičné umenia, ako je aranžovanie kvetín; a cisársky dvor. Od gejše, ktorá bola na začiatku 21. storočia v Japonsku ešte stále inštitúciou, sa stále očakávalo, že sa bude baviť v kimone.

Na začiatku 2000-tych rokov sú pre širokú verejnosť príležitostné tradičné kroje, ako napríklad obrady dospievania detí, promócie škôl a svadby. Japonská rodina si môže tiež obliecť kimono pri účasti na zvláštnych národných a regionálnych festivaloch alebo pri relaxácii po kúpeli v tradičnom hostinci. Nebolo neobvyklé, že japonská žena v domácnosti navštevovala školu kimona, aby lepšie pochopila, ako správne a správne zvoliť a nosiť kimono a jeho najdôležitejšie príslušenstvo obi.

Počas obdobia Meidži boli vytvorené pojmy, aby sa rozlíšil starý japonský spôsob obliekania ( wafuku ) z novoprijatého západného odevu ( yofuku ). Kimono (odvodené od slovesa nosenia odevov a slova pre vec) sa stalo novým výrazom pre odev v tvare T, predtým známy ako kosode . Toto slovo sa dostalo do slovníkov jazykov po celom svete a bežne slúži ako označenie pre japonské národné kroje, rovnako ako sari je všeobecne známe ako nadčasový indický odev.

Počas raných období Taisho (1912-1926) a neskorého obdobia Taisho (1926-1989) sa mingei Hnutie založili umelci a intelektuáli za účelom zachovania a zvečnenia japonských ľudových remesiel, najmä tých, ktoré praktizovali poľnohospodári a etnické menšiny. Tí, ktorí presadzovali túto myšlienku mingei možno považovať za východoázijských dedičov hnutia Umenie a remeslá, aj keď nemuseli trvať na dôležitosti remesiel, rovnako ako ich západní predchodcovia, pretože v tradičných japonských rozdieloch medzi výtvarným a dekoratívnym umením nebolo dôrazné. Povýšenie remeselníckych prác, ktoré vytvorili jednoducho žijúci vidiecki obyvatelia a menšiny na okraji japonskej spoločnosti, však nezodpovedalo konvenčným predstavám o sociálnej hierarchii v Japonsku.

Príklady kostýmov, ktoré zhromaždili a študovali mingei medzi nadšencov patria lýtkové vlákna a bavlnené šaty domorodého kmeňa Ainu, špeciálne zafarbené kostýmy z Okinawy, husto prešité roľnícke bundy a rybársky a hasičský odev.

Pozri tiež Kimono; Japonská móda.

Bibliografia

Bethe, Monica a Iwao Nagasaki. Vzory a poézia: Nô Robes zo zbierky Lucy Truman Aldrich v Museum of Art, Rhode Island School of Design . Providence: Rhode Island School of Design, 1992.

Bethe, Monica a Sharon Sadako Takeda. Zázraky a neplechy: Noh a divadlo Kyôgen v Japonsku . Los Angeles: Múzeum umenia okresu Los Angeles, 2002.

Dalby, Liza Crihfield. Kimono: Módna kultúra . New Haven, Conn .: Yale University Press, 1993.

Dusenbury, Mary. Textil. V Kodansha Encyclopedia of Japan 8. diel Tokio: Kodansha International, 1983, 16-20.

Kennedy, Alan. Japonský kostým: história a tradícia . Paris: Editions Adam Biro, 1990.

Kirihata, Ken. Kostýmy Noh Kjóto: Kyoto Shoin, 1993.

Liddell, Jill. Príbeh Kimona . New York: E. P. Dutton, 1989.

Matsumoto Kaneo, vyd. Poklady Shôsôin: hudobné nástroje, tanečné články, súpravy hier Kjóto: Shikosha, 1991.

Minnich, Helen Benton. Japonský kostým a tvorcovia jeho elegantnej tradície . Tokio: Charles E. Tuttle, 1963.

Noma Seiroku. Japonský kostým a textilné umenie . New York a Tokio: Weatherhill / Heibonsha, 1974.

Yamanobe Tomoyuki. Textil . Rutland, Vt. A Tokio: Charles E. Tuttle, 1957.