JAPONSKÝ TEXTIL

Indigo zafarbené japonské plátno

Textil má v japonskom živote dlho významnú úlohu. Japonskí tkáči a farbiari používali na výrobu textílií výrazného dizajnu a výnimočných estetických vlastností hodváb, konope, ramie, bavlnu a iné vlákna a celý rad väzieb a dekoratívnych úprav. Tieto textílie sa využívali na rôzne účely: na oblečenie pre občanov i elity; na transparenty, závesy a iné materiály vyrobené na použitie v chrámoch; na divadelné kostýmy; a na poťahy na vankúše, záclony a iné domáce použitie. Rovnako ako u mnohých iných japonských umení, aj japonský textil sa historicky vyvíjal prostredníctvom vzájomného pôsobenia vonkajších vplyvov a domorodých techník a možností dizajnu a tendenciou k vysokému stupňu zdokonaľovania technológie aj estetiky.

Historický prehľad

Pôvodní obyvatelia Japonska (obyvatelia kultúry Jômon) tkali plátno z rastlinných vlákien. Útočníci zo severovýchodnej ázijskej pevniny založili kultúru Yayoi v Japonsku od roku 300 pred n. L. A zaviedli sofistikovanejšie materiály (vrátane ramie a hodvábu) a techniky. Ale o japonskej textilnej kultúre sa dá povedať, že sa začala v období Yamato (asi 300 - 710 n. L.), Keď šľachtické rody a vznikajúca monarchia viedli k výrazne zvýšenému dopytu po jemných látkach, najmä hodvábu. Zavedenie budhizmu v polovici šiesteho storočia vyvolalo dopyt po jemných textíliách určených pre cirkevné účely. Niektoré z týchto textílií sa dovážali z kontinentálnej Ázie, ale čoraz väčšie množstvo sa vyrobilo v Japonsku. Tkáči, farbiari a ďalší pracovníci v textilnom priemysle z Kórey a Číny boli vyzvaní, aby sa usadili v Japonsku pod patronátom súdu; výroba textilu bola sponzorovaná a regulovaná štátom a najlepší textil sa vyrábal v cisárskych dielňach. Hodvábne tkaniny v plátnovej aj keprovej väzbe sa často farbili v jednofarebných farbách alebo vo vzorkách vyrobených razením na vosk. Brokáty sa vyrábali pre aristokratické aj chrámové účely. Medzi ďalšie techniky patrili aplikácia, výšivky a opletenie.

Súvisiace články

Japonské skladané látkové kvety Kanzashi
Japonisme
Hanae Mori

Výbušný nárast počtu, bohatstva a sily budhistických chrámov v období Nara (710 - 785) viedol k zintenzívnenému rozvoju textilného umenia, ako aj k dovozu textilných výrobkov z pevniny v masívnom meradle. V nasledujúcom období Heian (795-1185) sa kládol väčší dôraz na domácu výrobu, čiastočne v cisárskych dielňach a čiastočne v súkromných. V tomto období pretrvával význam brokátu a výšiviek spolu so zvýšeným používaním vzorom tkaných látok ako podkladu na farbenie vzorov, či už metódami odolnými voči vosku alebo paste alebo rôznymi technikami farbenia odolného voči tvarovaniu. Pretože harmonické použitie farieb vo viacerých vrstvách oblečenia bolo v tejto dobe jedným z hlavných estetických princípov obliekania, bolo vynaložené veľké úsilie na rozšírenie a zdokonalenie metód farbenia.

Obdobia Kamakura (1185-1233) a Muromachi (1338-1477) znamenali nastolenie vojenskej vlády pod záštitou triedy samurajov (bojovníkov). Počas tohto obdobia sa medzinárodný obchod opäť zvýšil a priniesol do Japonska množstvo nových materiálov, techník a dizajnových motívov. V tejto dobe bola predstavená bavlna, ktorá vo veľkej miere nahradila použitie konopného vlákna v textíliách používaných bežnými obyvateľmi. Rozvoj divadla Nôh pod patronátom vojenskej aristokracie v období Muromachi s jeho sprievodným dopytom po luxusných a nádherne krásnych kostýmoch stimuloval textilnú výrobu a inovácie. Zavedenie tkáčskych stavov s viacerými postrojmi a vylepšené krosná viedli k zvýšeniu výroby zložitých hodvábnych tkanín, ako sú damaškové a saténové, ktoré sa často používali ako podkladové tkaniny na farbenie vzormi (damašek) a na vyšívanie (satén).

Po viac ako storočí občianskej vojny (1477 - 1601) prinieslo založenie šógunátu Tokugawa (1601 - 1868) éru obnoveného mieru a prosperity Japonska. V šestnástom storočí kosode sa stala etablovanou ako základný odev japonských odevov; rýchly rast miest a prosperujúceho mestského obyvateľstva spôsobili, že sa táto a nasledujúce formy kimona zamerali na textilné umenie. Prepychové zákony, ktorých cieľom je zabrániť obyvateľom nosiť brokáty a iné zložité textílie, jednoducho stimulovali tkáčov a farbiarov k výrobe povrchovo zdobených látok výnimočnej krásy a rozmanitosti, ktoré zostali v súlade s literou zákona. Rast mestských zábavných štvrtí obývaných kurtizánami, ktoré niekedy mohli ovládať dary veľkej hodnoty, stimuloval priemysel v brokátovom a gobelínovom priemysle, pretože rástol dopyt po komplikovaných a luxusných krídlach ( obi ) ktorými si ženy zapínali svoje kimoná. Medzitým na vidieku roľníci zavádzali alebo udržiavali svoje vlastné techniky tkania a farbenia bavlnených látok, často v osobitých regionálnych štýloch.

Zrušenie vojenskej vlády a obnovenie cisárskej vlády v roku 1868 viedlo v Japonsku k obdobiu rýchlej modernizácie. Na konci 19. storočia existoval významný módny trend pre západné oblečenie pre mužov i ženy; na začiatku dvadsiateho storočia sa však veľa žien väčšinu času vrátilo k noseniu kimon. Po druhej svetovej vojne nosenie kimona opäť pokleslo a v 60. rokoch sa obmedzilo takmer výlučne na šaty na slávnosti a špeciálne príležitosti alebo pracovné odevy pre ženy v pohostinskom priemysle. Tradičné textilné umenie už vstúpilo do dlhého obdobia úpadku na konci devätnásteho storočia, keď sa Japonsko obrátilo na priemyselnú výrobu textilu ako prvý krok k ekonomickému rozvoju a modernizácii. Lacné strojové tkaniny hlboko zarezané do sedliackej výroby ručne tkaných a ručne farbených bavlnených látok. Vedomé úsilie o udržanie alebo oživenie starých textilných tradícií zabránilo mnohým technikám úplne zmiznúť, ale ručná výroba textilu v Japonsku dnes patrí takmer výlučne do sveta umenia a remesiel.

Tkané textílie

Typy japonských textílií, s ktorými sa najčastejšie stretávame, bez ohľadu na použité vlákno, sú hladké (tabby) keprové saténové väzby, damaškové a iné vzorované väzby a brokáty.

Hodvábne textílie určené na použitie v kimone, v ktorých sú hlavné dekoratívne prvky farbené vsádzkou alebo rezistenciou, a nie tkané alebo vyšívané, sa zvyčajne vyrábajú v plátnovej alebo damaškovej väzbe. Farebné damašky ( donsu ) s použitím zafarbených hodvábnych osnovných nití a útkových nití v kontrastných farbách boli použité bez ďalšieho farbenia alebo zdobenia; farebné damašky sa obzvlášť uprednostňovali na dekoratívne účely, napríklad na pripevnenie látok na zvitkové maľby, a do látok používaných pri čajovom obrade. Plávajúci útkový alebo plávajúci osnovný satén ( šusu ) sa často používa na hodvábne odevné textílie, v ktorých budú hlavné ozdobné prvky aplikované výšivkou. Vzorovaný keper ( aya ) a gáza zo skrútenej osnovy ( von ), často z ľahkých, polopriehľadných látok, sa na odevy používali už od obdobia Nara a v neskorších dobách sa uprednostňovali najmä pre široké, voľné nohavice ( hakama ) a tuhé bundy ( kamishimo ) nosené samurajmi pri formálnych príležitostiach. Keper sa často používa aj ako základná väzba pre viacfarebnú brokátovú tkaninu tkanú do tkaného materiálu tzv. nishiki.

Brokáty a gobelínové väzby rôznych druhov sa v staroveku používali na budhistické cirkevné odevy a chrámové dekorácie. Ako odevné textílie sa používajú najmä do krídel obi, ktoré sú často zviazané veľmi prepracovanými a dekoratívnymi spôsobmi, ktoré dobre zobrazujú luxusné textílie, z ktorých sú vyrobené. Obi aj kimono, najmä kostýmy pre tanečnú drámu Nôh, sú často vyrobené z kara-ori (Čínska väzba, t. J. Útkový plavákový brokát), tuhá, ťažká tkanina, v ktorej sú dodatočné útkové nite na cievkach ručne floatované na hladkom alebo keprovom podklade. Gobelín na nechty ( tsuzure ), ako už názov napovedá, je gobelín tkaný gobelín, ktorý je schopný vytvárať vzory s extrémnou zložitosťou a často sa používa na obi.

Hladká väzba je zďaleka najbežnejšou väzbou pre bavlnené tkaniny. Vidiecke alebo umelo-rustikálne bavlnené textílie v pruhoch a kockách indigo a iných farbách rastlinných farieb boli počas Tokugawského obdobia mimoriadne populárne pre neformálne kimono; také látky sa používali aj na domáce dekorácie, ako napríklad poťahy na podložky na spanie a vankúše na sedenie. Obyčajne tkané textílie z obyčajnej bielej bavlny sa používali ako podklad pre širokú škálu farbiacich techník, ktoré sú opísané nižšie.

Farbenie

Veľká časť osobitej krásy japonských textílií spočíva na použití vysoko rozvinutých techník farbenia vrátane pasty odolných, tvarovo odolných a ikat, ako aj kompozitných techník využívajúcich dve alebo viac týchto metód v zhode.

Farbenie odolné proti vosku (batikovanie) bolo známe v starom Japonsku, ale do konca Heianovho obdobia sa od neho upustilo v prospech metód odolávajúcich paste. Namiesto vosku sa používala hustá pasta z ryžovej múky. Medzi metódy odolávajúce prilepeniu patrí farbenie pomocou šablón a farbenie od ruky.

Farbenie šablón ( katazome ) zamestnáva šablóny vyrobené z papiera z kôry moruše, laminované vo viacerých vrstvách s tomelovou šťavou a tvrdené a vodotesné fajčením. Na tieto šablóny sú pomocou špeciálnych nožov vyrezávané vzory. Pasta sa pretlačí cez prelamované šablóny na handričku, kde potom odolá odobratiu farbiva, keď je handra ponorená do farbiaceho kúpeľa. Pasta sa po vyfarbení z látky vymyje. Jednoduché farbenie pomocou šablón sa najčastejšie vyskytuje v bavlnených textilných materiáloch vyfarbených indigovým farbením, ktoré sa používajú na vybavenie domácnosti aj na odevy. Najbežnejšou súčasnou aplikáciou indigo-bielej bavlnenej handričky zafarbenej na pastu je yukata , bavlnené kimono používané ako oblečenie na spanie a na neformálne streetwear, najmä v letoviskách s horúcimi prameňmi. Farbenie šablón je tiež možné vykonať v dvoch alebo viacerých fázach, aby sa dosiahol viacfarebný výsledok.

Ručné farbenie odolné proti paste ( tsutsugaki ) používa vodotesný papierový kornút na nanášanie pasty na látku; touto technikou sa často vytvárajú veľké a výrazné vzory, aké sa nachádzajú na závesoch obchodov ( noren ) a handričky na prenášanie balíkov ( furoshiki ).

Farbiace techniky v tvare rezistencie sú všeobecne známe ako šibori v japončine; slovo sa bežne prekladá tie-dyed, ale to nevyjadruje veľmi širokú škálu použitých techník šibori farbenie. Shibori zahŕňa odolné materiály vytvorené šitím častí látky v pevnom zhromaždení; alebo skrútením látky, často komplikovaným spôsobom; alebo poskladaním látky a jej následným stlačením medzi doskami alebo v drevených alebo papierových tubách; a podobné techniky. V každom prípade je cieľom stlačiť časti látky tak, aby na ňu farba nezasiahla, keď sa celá látka umiestni do dyebath. Hoci odborníci v odbore môžu dosiahnuť vysoký stupeň kontroly nad týmto procesom, šibori farbenie vždy zahŕňa aj nejaký prvok nehody alebo neistoty, čo zvyšuje jeho estetickú príťažlivosť. Nefarbené oblasti šibori textil je možné vyšperkovať rôznymi spôsobmi, vrátane ručného nanášania farieb pomocou štetcov, výšiviek alebo pastou na nanášanie zlatej alebo striebornej fólie na látku.

Ikat, známy ako kasuri v japončine je technika, pri ktorej sú osnovné priadze, útkové priadze alebo oboje spojené do nití vopred pripravenými vzormi a zafarbené. Priadze sa potom spoja do osnovy a / alebo tkajú ako útky v správnom poradí, pričom vzor sa objavuje pri postupe tkania. Textílie Kasuri sa vyrábajú z hodvábu v širokej škále farieb; v ramie; v bavlne, obvykle indigo-farbené; a na Okinawe banánové vlákno, často s niekoľkými farbami vyrobenými postupnými obalmi a farbením priadze.

Yuzen , vynájdený okolo roku 1700, je pravdepodobne najslávnejšou technikou japonského farbenia. Vyrába sa kombináciou ručnej alebo šablónovej rezistencie a ručnej aplikácie farbív. S handričkou (hodvábnou alebo bavlnenou) natiahnutou na ráme sa pomocou jemného štetca s použitím permanentného modrého rastlinného farbiva nanesie vzor a potom sa od ruky pokryje pastou; alebo sa pasta aplikuje priamo pomocou šablóny. Na celú utierku sa potom natrie tenký sójový extrakt. Potom sa handrička navlhčí vodou a farbivo sa nanáša ručne štetcami; farbivo sa šíri na vlhkej látke a vytvára farebný tieň charakteristický pre yuzen. yuzen je schopný dosiahnuť farebné efekty s ohromujúcou jemnosťou a zložitosťou a používa sa na výrobu najjemnejších a najcennejších zo všetkých kimonových látok.

Okinawské umenie bingata farbenie šablónami sa dá považovať za verziu batikovania odolnú proti paste. Využíva niekoľko krokov pasty a farbenia nanášaných na šablóny (buď farbením v kadi alebo ručným nanášaním farbív), pričom zafarbené oblasti pokryté pastou odolávajú v ďalších fázach práce. Bingata sa zvyčajne vyrába v žiarivých farbách a s obrazovými motívmi vtákov, kvetov a krajín.

Výšivka

Rovnako ako tkanie brokátov a tapisérií, aj výšivky prichádzali do Japonska v staroveku v súvislosti s budhizmom a často sa z nich vyrábali obrazové závesy na použitie v chrámoch. Japonská výšivka používa pomerne malý repertoár stehov, vrátane francúzskych uzlov, retiazkového stehu, saténového stehu a gaučového saténového stehu. V odevoch, najmä v kimone, sa výšivky nanášajú na plátnové hodvábne textílie s plátnovou väzbou vyfarbené vatou, na hodvábny satén a ako ozdoba na textil zdobený rôznymi farbami, vrátane šibori a katazome .

Ozdobné prešívanie

Japonské farmárske ženy vyvinuli techniku na záchranu opotrebovaného bavlneného textilu na ďalšie použitie spojením do vrstiev na použitie v bundách, zásterách a iných ochranných odevoch. Technika podobná prešívaniu je známa ako sashiko , a boli vyvinuté od praktického spôsobu použitia látky po jedinečné remeslo ozdobného prešívania. Sashiko sa takmer vždy vykonáva bielou bavlnenou niťou na bavlnenej látke zafarbenej indigom. Stehy môžu prebiehať paralelne s osnovou, s útkom alebo s oboma; vzory sú zvyčajne geometrické a často zložito krajkové.

Ainu Textil

Ainu sú domorodí obyvatelia Hokkaida, najsevernejšieho hlavného ostrova Japonska; ich predkovia boli medzi pôvodnými obyvateľmi Japonska pred príchodom Yayoi. Kultúra Ainu je bližšia kultúre Sachalinského ostrova a iných častí severovýchodnej Sibíri ako japonskej kultúre. Ainu sú známi tým, že zachovávajú staré techniky výroby búnd a iných odevov zdobených nášivkami a výšivkami v odvážnych krivočiarych dizajnoch, často vo svetlých farbách na tmavom pozadí.

Súčasný japonský textil

O stave textilu v súčasnom Japonsku možno uvažovať v štyroch kategóriách. Obchodné textílie sú v Japonsku upadajúcim priemyslom. Textilná výroba, najmä syntetických vlákien, ako je umelý hodváb a polyester, zohrávala dôležitú úlohu v japonskom povojnovom hospodárskom oživení, v posledných desaťročiach však klesá, pretože výroba prešla do krajín s nižšími nákladmi na pracovnú silu. Časť hodvábu sa v Japonsku vyrába v silne dotovanom poľnohospodárskom sektore.

Tradičný textil naďalej prekvitať. Japonská vláda podporuje zachovanie tradičného umenia a remesiel prostredníctvom dotácií pre Držiteľov dôležitých nehmotných kultúrnych vlastností, hovorovo známych ako Živé národné poklady. Títo majstri v odbore svoje umenie poskytujú vedenie tisícom ďalších remeselných pracovníkov na plný úväzok. Z približne 100 žijúcich národných pokladov kedykoľvek, asi jedna tretina je v oblasti textilného umenia. Medzi pozoruhodné príklady patrí brokátový tkáč Kitagawa Hyôji, farbiarka Serizawa Keisuke s rezistenciou na pastu neskorej šablóny a yuzen farbiar Yamada Mitsugi.

Módny textil sa im dostalo významnej podpory od niektorých medzinárodne známych japonských módnych návrhárov, najmä Issey Miyake, ktorých inovatívne použitie takých materiálov, ako sú tričká s úpletmi, posilnilo japonský jemný textilný priemysel.

Umelecké textílie , alebo v širšom zmysle vlákna, sú prosperujúcou oblasťou japonskej scény súčasného umenia a medzinárodné uznanie dosiahli prostredníctvom výstav ako Structure and Surface (New York, 1999) a Through the Surface (Londýn, 2004). Niekoľko jednotlivých umelcov z oblasti vlákien si získalo medzinárodnú reputáciu, vrátane Arai Junichiho, ktorý je známy svojím inovatívnym využitím techno-textilu; Sudo Reiko, známa svojimi sochárskymi tkaninami; a Tomita Jun, ktorý používa tradičné farbiace techniky na výrobu súčasného textilného umenia.

Pozri tiež Farbenie; Výšivky; Ikat; Kimono; Yukata.