Móda a homosexualita

Po celé dvadsiate storočie používali lesby a homosexuáli odev ako prostriedok na vyjadrenie vlastnej identity a na vzájomnú signalizáciu.

Mužské prezliekanie

Už pred dvadsiatym storočím bol transvestizmus a obliekanie mužov spájaný s aktom sodomie. Do osemnásteho storočia sa v mnohých mestách v Európe rozvinuli malé, ale tajné homosexuálne subkultúry. Homosexuálna subkultúra v Londýne bola založená na hostincoch a verejných domoch, kde sa zhromažďovali molly. Mnoho z mollies malo ženské oblečenie ako formu sebaidentifikácie, aj ako prostriedok na prilákanie sexuálnych partnerov. Mali na sebe šaty, spodničky, pokrývky hlavy, jemné šnurovacie topánky, šály s kožušinami a masky; [a] niektorí mali kukly; niektoré boli oblečené ako slúžky na mlieko, iné ako pastierky so zelenými klobúkmi, vestami a spodničkami; a ďalší si nechali opraviť a vymaľovať tváre (Trumbach, s. 138).

• George (Beau) Brummell
• Móda a identita
• Marcel Proust

Homosexuáli sa počas devätnásteho storočia naďalej obliekali do verejných aj súkromných priestorov. V 20. rokoch 20. storočia ponúkali harlemské loptičky bezpečný priestor pre transsexuálov gayov (a lesbičky). Podobne aj Arts Balls z 50. rokov v Londýne ponúkali príležitosť, ktorá je v každodennom živote odmietnutá. Účinkujúci na prezlečenie, bežne známi ako drag queens, používali ženské odevy na parodovanie priamej spoločnosti a vytváranie homosexuálneho humoru. Jedným z najväčších amerických interpretov dragsterov bol Charles Pierce, ktorý svoju kariéru začal v 50. rokoch. Známy bol najmä vďaka zosobneniu filmových hviezd ako Bette Davis či Joan Crawford. Na túto tradíciu nadviazali účinkujúci homosexuálov, ako sú americkí umelci Divine a RuPaul a britská televízna hviezda Lily Savage.

Zženštilosť

Nahý štátny zamestnanec

Zjavní homosexuálni muži, ktorí sa nechceli venovať krížovým odevom, niekedy prijali najviditeľnejšie znaky ženských manierov a obliekania: vytrhané obočie, rúž, líčenie očí, peroxidové blond vlasy, blúzky Dámske topánky na vysokých podpätkoch. V Amerike bolo nezákonné, aby sa muži (a ženy) obliekali, pokiaľ neprišli na maškarný ples. Najmenej tri kusy oblečenia museli zodpovedať pohlaviu. Osvojenie si takéhoto vzhľadu bolo nebezpečné, pretože bolo riskantné byť zjavne homosexuálnym. Vo svojej autobiografii Nahý štátny zamestnanec (1968), Quentin Crisp pripomína, že ho policajti niekoľkokrát zastavili pre jeho zženštilý vzhľad. Riziká sa však pre mnohých vyplatili. Oblečenie ako horiaca kráľovná bolo prostriedkom na vstup do subkultúry homosexuálnej spoločnosti. Taktiež prijatím ženských vlastností a dodržiavaním prísnych rodových pravidiel sexuálneho správania mohli kráľovné prilákať údajne normálnych priamych sexuálnych partnerov. Prijatie zženštilých kódov obliekania sa začalo znižovať s nárastom oslobodenia homosexuálov, naďalej však hralo rolu v homosexuálnom živote.

Mužskosť a lesbické šaty

Na konci devätnásteho a začiatku dvadsiateho storočia bolo prijatie mužského odevu prostriedkom pre mnoho žien, vrátane mnohých lesbičiek, na protest proti postaveniu žien a rolám, ktoré im patriarchálne spoločnosti pripisujú. Ženy naďalej používali a obliekali krížové oblečenie, aby im umožnili pasovať za mužov a byť prijatí. Niektorí, napríklad spisovateľ George Sand a maliarka Rosa Bonheur, použili tieto metódy na to, aby mohli brať svoju profesionálnu prácu vážne. V období medzi dvoma svetovými vojnami došlo k zvýšeniu viditeľnosti lesbičiek. Typické maskulinizované lesbické šaty tohto obdobia sú typické krídlovým golierom, monoklom a mužskou bundou, ktoré nosí lady Una Troubridge (milovníčka Radclyffe Hall, autorka Studňa osamelosti ) na portréte od Romaina Brooksa. V Amerike nosili lesbické účinkujúce ako Ma Rainey a Gladys Bentley pánske cylindre a chvosty, aby vyjadrili svoju identitu, zatiaľ čo hviezdy bisexuálnych filmov Greta Garbo a Marlene Dietrich mali mužské oblečenie na obrazovke aj mimo nej.

Do 70. rokov sa verejný obraz lesbičiek veľmi sústreďoval na mužnosť. Mnoho žien milujúcich ženy si ako prostriedok na uplatnenie rozdielu a signalizáciu iným lesbičkám osvojilo určité mužské značky, ako napríklad golier a kravata alebo nohavice. V Amerike bolo nezákonné, aby sa ženy kompletne obliekali do mužských odevov a museli nosiť tri kusy dámskeho odevu (Nestle, s. 100). Reakcia verejnosti nebola pre butch lesbičky sympatická. Americká lesbická spisovateľka a aktivistka Joan Nestle kráčala po uliciach tak, že vyzerala tak butch, že jej rovní tínedžeri hovorili bulldyke (Nestle, s. 100).

Nie všetky lesbické ženy sa priťahovali k mužskému oblečeniu, namiesto toho uprednostnili konvenčnejšie ženské oblečenie: make-up, topánky na vysokých podpätkoch a sukne. Mnoho správ o živote lesbičiek v baroch zaznamenáva prevalenciu identít a správania sa butch a femme, kde sa od lesných lesníc malo očakávať, že budú vytvárať vzťahy iba s lesbickými ženami, a od lesbičiek sa očakávala identifikácia s jednou alebo druhou rolou.

Jemní signifikanti

Nezákonnosť homosexuality a morálny nesúhlas, ktorý priťahoval, prinútili homosexuálov a lesbičky v prvej polovici dvadsiateho storočia žiť prakticky neviditeľným spôsobom. Až do hnutia za oslobodenie homosexuálov koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia bolo najdôležitejším kritériom obliekania na verejnosti pre masu homosexuálov a lesbičiek schopnosť prejsť ako heterosexuál. Napriek tejto potrebe si mnohí uvedomovali pravidlá obliekania a predmety, ktoré by sa dali použiť na signalizáciu sexuálnej orientácie. Tieto symboly identity mali často podobu konkrétneho typu alebo farby doplnku a rovnako ako iné tajné symboly sa časom vyvíjali a menili. Hlavným signifikantom v čase pokusov s Oscarmi Wildami v 90. rokoch 19. storočia bol zelený karafiát. Zelená farba sa skutočne spájala s zženštilými a niekedy sodomitickými makarónmi 70. rokov 17. storočia a počas prvej polovice dvadsiateho storočia pokračovala v združovaní homosexuálov v obliekaní. George Chauncey poznamenáva, že v 30. rokoch 20. storočia v New Yorku boli zelené obleky znakom otvorených macešiek. Medzi ďalších signifikantov pre homosexuálov patrili červená kravata (nosená v New Yorku pred druhou svetovou vojnou) a semišové topánky (jeden z najuznávanejších gayov na svete). Medzi označenia lesbičky patrili doplnky ako kravaty a manžetové gombičky, krátke strihy (najmä plodina Eton z 20. rokov 20. storočia) a fialová farba.

Revolúcia pánskeho oblečenia

Počas revolúcie v oblasti pánskeho oblečenia v 60. rokoch sa asociácia módy a homosexuality začala zmenšovať. S nárastom subkultúrnej módy a rozširovaním módy na Carnaby Street po celom svete bolo zrazu prijateľné, aby sa mladí muži zaujímali o módu a trávili čas a peniaze oblečením a vzhľadom. Móda na Carnaby Street bola pôvodne predaná homosexuálnej divadelnej a umeleckej klientele bývalým fotografom fyzickej postavy menom Vince z obchodu blízko Carnaby Street. John Stephen, ktorý mal byť neskôr známy ako ulica King of Carnaby Street, pracoval vo Vincovom obchode a vyrábal oblečenie rýchlejšie, lacnejšie a pre mladší trh. Aj v Amerike priliehavý európsky štýl. nosené predovšetkým homosexuálmi, sa predávalo z butikov v Greenwich Village v New Yorku a západného Hollywoodu v Los Angeles.

Homosexuáli a mužnosť

Na konci 60. rokov začali lesbičky a homosexuáli v celom západnom svete spochybňovať svoje postavenie občanov druhej kategórie a ich stereotyp ako zženštilé kráľovné alebo butch hrádze. Spolu s požiadavkami na rovnosť a uznanie začali svoj vzhľad riešiť aj lesbičky a homosexuáli. Vždy existovali homosexuáli, ktorí sa obliekali konvenčne mužským štýlom, ale začiatkom 70. rokov sa homosexuáli v New Yorku a San Franciscu pozerali na prívlastky americkej mužskosti - kovboj, drevorubač, stavebný robotník - pre inšpiráciu pre nový štýl obliekania. Klony, ako boli známe, si osvojili naj maskulinnejšie označovače šiat, aké našli, pracovné čižmy, úzke Leviho šaty, kárované košele, krátke účesy a fúzy. Ich oblečenie bolo vybrané tak, aby odhaľovalo a oslavovalo kontúry mužského tela.

Niektoré klony tiež vyvinuli svoje sexuálne chute experimentovaním so sadomasochizmom. V dôsledku toho niekedy prijali vzhľad a životný štýl koženkára, ktorý zahŕňal prísnu kodifikáciu obliekania a nový systém označovateľov, najmä farebné vreckovky v zadnom vrecku, ktoré špecifikovali konkrétne sexuálne záujmy. Hypermaskulínny obraz je naďalej dôležitý aj po predpokladanej smrti klonu na konci 80. rokov, keď sa tento obraz spájal so staršou generáciou homosexuálnych mužov pred AIDS. Gejovia tlmočili a predvádzali svoj mužský vzhľad prostredníctvom osláv svalnatých telocviční tiel a oblečenia, ktoré tieto telá predvádzajú, ako aj pred vznikom iných mužských subkultúrnych štýlov, ako sú napríklad oholená hlava, topánky a rovnátka, ale nie nevyhnutne rasistický skinhead.

Lesbický štýl po oslobodení

Androgýnny človek

Nástup ženského hnutia aj hnutia za práva homosexuálov viedol k spochybneniu stereotypných možností obliekania, ktoré predtým mali lesbičky k dispozícii. Nohavice boli pre ženy čoraz prijateľnejšie od 50. rokov 20. storočia a v 60. rokoch bolo čoraz ťažšie identifikovať lesbičky z dôvodu nosenia nohavíc. Androgýn sa stal kľúčovým slovom v móde a prejavilo sa to rôznymi spôsobmi. Spočiatku išlo o ženský vzhľad mužov, ale radikálna lesbická a gay komunita to odmietla v prospech mužnejšieho vzhľadu mužov i žien.

V rozmachu radikálneho feminizmu bolo odmietnuté ženskosť nútená k móde. Ploché topánky, vysoké nohavice, neoholené nohy a odhalené tváre boli výrazným vyhlásením o tom, že sa muži neobliekajú. Radikálna feministická politika v 70. rokoch to dotiahla do extrému, keď sa zrodil nový stereotyp - stereotyp lesbickej feministky, ktorá nosí garderóbu.

V 80. a 90. rokoch došlo k novej diverzifikácii lesbických odevov. Rozdelenie starých butch a femme rozdielov, zmeny vyvolané v ženských šatách feminizmom a punkom a čoraz väčšie zviditeľnenie lesbičiek vo verejnom živote otvorili debatu o tom, čo by si lesbičky mohli a mali nosiť. Jedným z najvýznamnejších vývojov bol vzhľad lesbičky rúžov ​​(tiež známych ako glamour alebo designer dyke). Štýly obliekania signalizovali odklon od tradičných butchových alebo radikálno-feministických štýlov a umožnili homosexuálnym ženám vyvinúť módny mestský vzhľad, ktorý kombinoval označovatele lesbizmu alebo mužnosti s módnymi dámskymi šatami. Kritici však obvinili lesbičky z rúžov, že sa skrývajú za masku heterosexuality.

Módny priemysel

Veľký podiel homosexuálov, ktorí pracovali v kreatívnych odvetviach módy a divadla a služieb, ako je napríklad stravovanie, dobre zdokumentovali historici ako Ross Higgins, ktorých štúdia zdôraznila zapojenie homosexuálov na všetkých úrovniach módy priemysel v Montreale.

V priebehu dvadsiateho storočia boli mnohé z najlepších módnych návrhov couture homosexuáli, aj keď spoločenský tlak vyžadoval, aby ich sexualita zostala tichá, ak nie tajná. Mnoho z najväčších mien v móde dvadsiateho storočia bolo skutočne homosexuálnych alebo bisexuálnych, vrátane osobností ako Christian Dior, Cristobal Balenciaga, Yves Saint Laurent, Norman Hartnell, Halston, Rudi Gernreich (ktorý bol jedným zo zakladajúcich členov prvého Američana). homofilná organizácia, spoločnosť Mattachine), Calvin Klein a Gianni Versace.

Keď návrhári prebrali od pánov tradičných krajčírov a gentlemanov, zjavil sa nový vplyv homosexuálov. Pretože homosexuálni muži boli často ochotnejší experimentovať s novými nápadmi, štýlmi a látkami v odevoch, návrhári ako Jean-Paul Gaultier začali skúmať, čo sa deje na úrovni ulíc a v gay kluboch, čo sa týka nápadov na ich pánske kolekcie. Navyše, homosexuálni muži kupovali oblečenie, ktoré bolo ovplyvnené a upravené tak, aby smerovalo k homosexuálnej estetike, takže ich vkus ovplyvňoval módu zrejmými aj jemnými spôsobmi.

Nástup nového človeka (ako mediálnej ikony) v 80. rokoch bol výsledkom reakcie mužov na veľké spoločenské zmeny, ktoré priniesla druhá vlna feminizmu. V dôsledku toho sa stalo prijateľným pre priamych mužov, aby sa zaujímali o svoj vzhľad, oblečenie a výrobky na starostlivosť. Vychádzali nové časopisy zamerané na širšieho, heterosexuálneho mužského spotrebiteľa, ale aj tu bolo možné vnímať vplyv homosexuálov. Nejednalo sa len o to, že vzhľad vytvárali homosexuálni návrhári, ale aj módni návrhári, stylisti, kaderníci a fotografi. Napríklad stylista Ray Petri (vystupuje v Tvár, i-D a Piesok časopisy) čerpal z vzhľadu, ktorý videl v gay kluboch, aby vytvoril úplne nový štýl známy ako Buffalo. Buffalo štýl obliekal čiernobiele, gay a rovné modely do nepravdepodobnej zmesi prvkov, ako sú cyklistické šortky, letové bundy, sukne, čiapky a topánky.

Na začiatku 90. rokov sa vo svete módy objavil lesbický šik. Najviditeľnejšie sa to prejavilo na sérii fotografií v Veľtrh márnosti v roku 1993 vrátane obálky, na ktorej sa predstavila lesbická speváčka k. d. langoše so supermodelkou Cindy Crawford.

Dnes je úplne prijateľné, aby sa priami muži zaujímali o módu a boli zrejmými konzumentmi oblečenia, výrobkov na starostlivosť o pleť a časopisov o móde alebo životnom štýle. Populárne osobnosti, ako napríklad futbalista David Beckham, sú vášnivými konzumentmi oblečenia a dokonca uznávajú svoj dlh za vplyv homosexuálov na módu. V dobe, keď je homosexualita tolerovaná a do veľkej miery akceptovaná vo veľkých mestských centrách, je čoraz ťažšie rozlíšiť homosexuálov a rovných mužov a lesbičky a priame ženy na základe ich oblečenia. Uznávajúc to, Elizabeth Wilson si kladie nasledujúcu otázku: Počas celého podivného storočia sme maskovali a odhaľovali svoje deviantné túžby v obliekaní, maskovaní, maskovaní. Teraz, keď sa všetci zachytili v postmodernom svete, čo musíme urobiť, aby sme vymysleli nový štýl [gay a] hrádze? (Wilson, 177)

Pozri tiež Móda a identita; Módny rod a šaty.

Bibliografia

Ainley, Rosa. Aká je: Lesbické identity od 50. do 90. rokov , Londýn: Cassell Academic Publishing, 1995.

Blackman, Inge a Kathryn Perry. Obchádzka problému: Lesbická móda pre 90. roky. Feministická recenzia 34 (jar 1990): 67-78.

Chauncey, George. Gay New York: Gender, mestská kultúra a vytváranie sveta homosexuálnych mužov, 1890-1940. New York: Basic Books, 1994.

Cole, Shaun. Don We Now Our Gay Apparel: Gay Men's Dress in the Twentieth Century. Oxford: Berg, 2000.

Fischer, Hal. Gay sémiotika. San Francisco: NSF Press, 1977.

Higgins, Ross. A la Mode: Módna komunita homosexuálov v Montreale. V Konzumácia módy: zdobenie nadnárodného tela. Upravené Anne Bryden a Sandra Nieman Oxford: Berg, 1998.

Levine, Martin P. Gay Macho: Život a smrť homosexuálneho klonu. New York a London: New York University Press, 1998.

Nestlé, Joan. Zakázaná krajina: Eseje a poviedky. London: Sheba, 1988.

Schuyf, Judith. '' Nohavice s muchami! ': Oblečenie a subkultúra lesbičiek.' História textilu 24, č. 1 (1993): 61-73.

Trumbach, Randolph. Zrod kráľovnej: sodomia a vznik rodovej rovnosti v modernej kultúre, 1660-1750. V Skryté pred históriou: kultivácia homosexuálnej a lesbickej minulosti. Redakcia: Martin Baum Duberman, Martha Vicanus a George Chauncey Jr. London: Penguin, 1991.

Wilson, Elizabeth. Dyke Style or Lesbians Make a Appearance. V Stonewall 25: Tvorba lesbickej a gay komunity v Británii. Úpravy: Emma Healey a Angela Mason. Londýn: Virago, 1994.