Dashiki

Dashiki je košeľa voľného strihu so svetrom, ktorá je zvyčajne šitá z farebných potlačí z africkej bavlny alebo z jednofarebných látok, často s vreckami a výšivkou vo výstrihu a na manžetách. Dashiki sa na americkej módnej scéne objavila v 60. rokoch, keď ju objali pohyby čiernej pýchy a bielej kontrakultúry. Dashiki je výpožičné slovo zo západoafrického výrazu Yoruba danshiki , ktorý odkazuje na krátku tuniku bez rukávov, ktorú nosia muži. Yoruba si slovo vypožičala od Hausy dieťa (doslova zospodu), čo označuje krátku tuniku, ktorú nosia muži pod väčšími róbami. Yoruba danshiki , pracovný odev, bol pôvodne šitý z ručne tkaného páskového plátna. Má hlboko rezané prieramky s vreckami dole a štyri výstuhy nastavené na vytvorenie svetlice na leme. Podobné tuniky nájdené v pohrebných jaskyniach Dogon v Mali pochádzajú z dvanásteho a trinásteho storočia (Bolland). V mnohých častiach západnej Afriky sa dnes také tuniky ručne alebo strojovo tkaných textílií (s rukávmi alebo klinmi alebo bez nich) nosia spolu so zodpovedajúcimi nohavicami ako oblečenie do ulíc. V 60. rokoch sa dashiki objavila v americkom etnickom módnom inventári spolu s ďalšími afrocentrickými štýlmi oblečenia, pravdepodobne z príkladu afrických študentov a afrických diplomatov v OSN v New Yorku (Neves 1966). Americký dashiki, unisexový odev, sa líši od tuniky bez rukávov po bežnejšiu pulóverovú košeľu alebo kaftan s krátkymi alebo visiacimi netopierími rukávmi. Tričko majú na sebe obe pohlavia a ženy šaty dashiki alebo krátke.

Dashiki ako americká móda

V Spojených štátoch amerických sa výraz dashiki dostal do americkej angličtiny okolo roku 1968 ( Vysokoškolský slovník spoločnosti Merriam-Webster 2000). Podľa zákona o občianskych právach z roku 1964 rástla popularita afrocentrického oblečenia spolu s hrdosťou na rasové a kultúrne dedičstvo medzi Američanmi afrického pôvodu. Dashiki, ktoré sa začali nosiť ako indikátor čiernej jednoty a hrdosti, dosiahli vrchol popularity, keď medzi biele hippultové hippies, ktorí udávali tón veľkej časti módy konca šesťdesiatych rokov (Connikie, s. 22), patrili farebné košele a šaty v ich šatníkoch. Estetika mužskej módy hlavného prúdu sa posunula smerom k etnickému pôvodu, muži začali napodobňovať páva a dashiki sa stala trendy koncom 60. rokov. Pod vplyvom zvyšujúceho sa počtu mladých bielych Američanov, ktorých priťahovali svetlé farby a zdobené výšivky, stratila dashiki veľkú časť svojej čiernej politickej identity a stelesňovala väčšiu scénu meniacej sa americkej spoločnosti. Koncom 60. rokov 20. storočia americkí maloobchodníci dovážali lacné dashikis vyrobené v Indii, Bangladéši a Thajsku. Väčšina týchto voľných košieľ a kaftanov bola ušitá z bavlnených potlačou kanga, čo je ohraničený obdĺžnik s potlačou symetrických výrazných farebných vzorov, často s centrálnymi motívmi. Potlače Kanga zaviedli v devätnástom storočí indickí a portugalskí obchodníci do východnej Afriky, kde ich začiatkom dvadsiateho prvého storočia ženy stále nosili ako obaly (Hilger, s. 44). Súčasná kanga vyrobená v Keni a Tanzánii bola objavená afroamerickými módnymi návrhármi v 60. rokoch (Neves 1966) a bola ideálna pre jednoducho šité dashikis. Jedna dashiki so vzorom kanga s chevronovými, geometrickými a kvetinovými motívmi sa stala klasickou a stále sa vyrábala v dvadsiatom prvom storočí.

• Afrocentrická móda
• Afroamerické šaty
• Čo si obliecť na večierok 70. rokov

Dashiki ako symbol

Počas svojej histórie v americkej móde fungovala dashiki ako významný, ale niekedy nejednoznačný značka identity. Vo svojom najskoršom prejave, s afro účesom, pokrývkami hlavy a africkými korálkami, bola spojená s čiernou silou, hnutím Black Is Beautiful a rozvojom afrocentrizmu. Historik Henry Louis Gates mladší pripomína: Veľmi bolestne si pamätám tie dni na konci šesťdesiatych rokov, keď keď vaše Afro nebolo vysoké 2 stopy a vaša dashiki nebola trojfarebná atď., Atď., Potom ste neboli nie je dostatočne zafarbený (Rowell, s. 445). Spočiatku mal odev silné politické podtóny, keď kultúrni nacionalisti oblečení v dashiki… predstavovali protiklad integrátorov oblek a kravatu (Cobb, s. 125). Politickí aktivisti ako Huey P. Newton a Stokely Carmichael zo Strany čiernych panterov niekedy kombinovali dashiki s čiernou koženou bundou, bojovými topánkami a baretom, ktoré identifikovali militantnú skupinu (Boston, s. 204-209). Dashiki však v afroamerickej komunite nikdy nezískala jasnú militantnú identitu. Vedúci predstavitelia umiernenejších krídel hnutia Čiernych občianskych práv, ako napríklad Jesse Jackson a Andrew Young, niekedy nosili dashikis, aby vytvorili výrazný afrocentrický vzhľad, pretože presadzovali mierovejšie ciele Martina Luthera Kinga mladšieho (Boston, s. 67). . Keď sa dashiki stala obľúbenou medzi afroameričanmi ako symbol kultúrnej hrdosti, získala metaforický význam v rétorike čiernych aktivistov. Vychovávateľ Sterling Tucker uviedol: Nasadenie dashiki a pestovanie kríkov je v poriadku, ak dodajú svojmu nositeľovi energiu pre skutočnú akciu; ale Čierna je krásna je nebezpečná, ak sa rovná iba zabaleniu do vlastnej slávy a veľkoleposti (Tucker, s. 303). Čierny panter Fred Hampton nosil dashikis, ale vyhlásil: Vieme, že politická moc neprúdi z rukávu dashiki. Vieme, že politická moc prúdi z hlavne pištole (Lee).

Dashiki v dvadsiatom prvom storočí

Na začiatku dvadsiateho prvého storočia si dashiki zachovala význam pre afroamerické spoločenstvo a je historickou značkou kontrakultúry 60. rokov. Aj keď sa dashiki zriedka považuje za oblečenie na ulici, nosí sa pri slávnostných príležitostiach, ako je napríklad Kwanzaa, každoročná slávnosť, ktorá má označiť jednotu Američanov afrického pôvodu a vyjadriť hrdosť na africké dedičstvo (Goss a Goss). Internetové vyhľadávanie v roku 2003 vyvolalo viac ako 5 000 záznamov pre výraz dashiki, predovšetkým od obchodníkov, ktorí ponúkajú rôzne vintage alebo súčasné africké odevy. Maloobchodní predajcovia odevov uvádzajú na trh dashikis ako nevyhnutnosť pre všetkých hippiesákov a chcú byť hippies. Kostýmové spoločnosti ponúkajú chlapca dashiki s klasickou košeľou dashiki, parochňou Afro, tmavými okuliarmi a náhrdelníkom s príveskom na mieru. Dodávatelia afrického oblečenia rozšírili význam dashiki nad rámec výraznej košele tak, aby zahŕňala rôzne súbory afrických rób a štýly kaftánov. Popularita dashiki ako pouličného štýlu sa vytratila, ale naďalej zostáva neoddeliteľnou súčasťou afroamerickej módnej scény pri slávnostných príležitostiach a ako forma odevu pripomínajúceho životný štýl Ameriky 60. rokov.

Pozri tiež Afroamerické šaty; Afrocentrická móda.

Bibliografia

Bolland, Rita. Oblečenie z pohrebných jaskýň v Mali, 11. - 18. storočie. V História, dizajn a remeslo v západoafrických páskových tkaninách. Washington, D.C .: Národné múzeum afrického umenia, 1966, s. 53-82.

Boston, Lloyd. Muži vo farbe: móda, história, základy. New York: Artisan, 1998.

Cobb, William, Jr. Out of Africa: The Dilemmas of Afrocentricity. The Journal of Negro History 82, č. 1 (1997): 122-132.

Connikie, Yvonne. Móda desaťročia: 60. roky 20. storočia. London: B. T. Batsford, Ltd., 1998.

Od Negri, Eva. Pánsky kostým Yoruba. Nigérijský časopis 73 (1962): 4 - 12.

Giddings, Valerie L. Afroamerické šaty v 60. rokoch. V Afroamerické šaty a ozdoby: kultúrna perspektíva. Redakčné úpravy Barbara M. Starke, Lillian O. Holloman a Barbara K. Nordquist, s. 152-155. Dubuque, Iowa: Kendall / Hunt Publishing Company, 1990.

Goss, Linda a Clay Goss, vyd. Je čas Kwanzaa! New York: Synovia G. P. Putnama, 1995.

Hilger, Julia. Kanga: príklad východoafrického textilného dizajnu. V The Art of African Textiles: Technology, Tradition and Lurex. Upravil John Picton, s. 44-45. London: Barbican Art Gallery / Lund Humphries Publishers, 1995.

Lee, Paul. Od Malcolma po Marxa: Politická cesta Freda Hamptona. Občan Michigan , 18. mája 2002.

Neves, Irene. Cut-up Kanga Caper. Život (16. september 1966): 142-44, 147-8.

Rowell, Charles H. Rozhovor s Henrym Louisom Gatesom, ml. Callaloo 14, č. 2 (1997): 444-463.

Tucker, šterling. Čierne stratégie pre zmenu v Amerike. The Journal of Negro Education 40, č. 3 (1971): 297 - 311.